mercredi 15 octobre 2008

La fin du voyage, pas des idées

Voilà donc le dernier post sur le blog. Près de 80 articles, presque autant que de jours passés sur ce continent du sud. Des rencontres, des aventures, des souvenirs, ... Vous trouverez encore quelques interviews intéressants et des vidéos d'ambiance. Merci aux compagnons de voyage: Antoine, David, Gregory, Markus, Guy, Chantal, Jean-Luc et ... Aurine.


Mais surtout merci aux amis de là-bas, que nous avons rencontrés et qui ont montré parfois le chemin, mais surtout qu'on peut changer une société. Il faut lutter, tous les jours, pour un monde meilleur.

Ce n'est cependant pas la fin du voyage, car si vous n'avez pas le courage de lire ces longs textes du blog, je vous invite encore à quelques présentations de notre voyage. J'espère vous rencontrer à cette occasion.

Jeudi 6 novembre à 19h
Café Citoyen à Notre Maison, Bd Tirou 169, Charleroi


Samedi 15 novembre de 13h30 à 19h30
Deuxième journée nationale de Solidaridad Venezuela
Salle Don Helder Camara (CSC/ACV), Rue Pletinckx 19, Bruxelles. Infos ici

Samedi 10 janvier à 19h
Projection de notre montage audio-visuel sur nos aventures dans la Cordillère Blanche.
Namur, infos ici

Samedi 14 mars 2009 à 19h
Projection de notre montage audio-visuel sur nos aventures dans la Cordillère Blanche.
Souper du CAB Hainaut, salle La Braise, rue Zénobe Gramme 21, Charleroi

mardi 7 octobre 2008

«L'aventure est encore possible ici»

Rencontre avec Alain Mesili, guide de haute montagne en Bolivie


Alain Mesili est une de ces icônes encore vivante mais méconnue de l'alpinisme contemporain. Il part très jeune en Amérique latine et y ouvre de nombreuses voies de haute difficulté. Il devient instructeur de haute montagne pour le Club andin bolivien.

Nous le rencontrons dans un café touristique dans le centre de La Paz. Il a un paquet de dossiers devant lui. Malgré ces 60 ans et ces cheveux gris, il est en pleine forme. Il nous explique avec fierté qu'il a une fille de seulement 8 mois. «Dans mon quartier, tout le monde la regarde comme une princesse. Elle est plus jeune que mes petits-enfants». Un homme de la montagne, chaleureux et avec des points de vues sans détour. Extraits de notre rencontre.

Comment es-tu arrivé en Bolivie?
Je suis né en France, mon père était Algérien. J’ai vécu la fin de la guerre de libération. A l'âge de 11 ans j'étais placé comme beaucoup d’enfants d’immigrés algériens dans un centre de réhabilitation psychomoteur. Il se trouvait à Mauriage, près de Chamonix. C'est là que j'ai découvert la montagne et l'alpinisme. Plus tard j’ai beaucoup fréquenté la forêt de Fontainebleau et je me suis lancé dans les grandes escalades des Alpes. J'ai découvert que j'étais plutôt bon comme alpiniste. C’est à ce moment que j’ai rencontré Rebuffat et grimpé avec René Desmaison, Walter Bonatti, Jean-Marc Boivin, ...

La révolte de mai ’68 à Paris a eu une très grande influence sur moi. C’était une bouffée d’air pour notre génération, mais ensuite il y a eu un recul énorme. Tous les dirigeants de l’époque sont aujourd’hui devenus députés. J’avais vu une photo de la mort du Che en Bolivie dans Paris Match. C’était une photo très émouvante avec ces yeux toujours ouverts. On aurait dit le christ. J’ai lu l’article et j’ai décidé de partir là-bas.

J’ai vécu toute une époque de coups d’Etat sur ce continent, c’était une bonne école. J’ai milité à gauche et à l’extrême gauche. Si je n’ai pas terminé comme truand c’est grâce à la montagne. Elle a toujours eu une place importante dans ma vie. J’étais devenu guide de haute montagne, j’écrivais et je faisais la photographie.

Qu'est-ce qui rend la cordillère des Andes si attractive?

Quand j’ai commencé à explorer les Andes en Bolivie, tout était vierge. Le début de la conquête des montagnes date de 1800, mais les boliviens oublient leur histoire. C’est pourquoi j’ai le projet d’un livre sur l’histoire des Andes, avec les grands personnages.

Les premiers récits sur les tentatives datent de l’époque coloniale. En 1877 un naturaliste français a pour la première fois tenté le sommet de l’Illimani. Mais c’est surtout les allemands qui commencent à fouler les sommets dans la période entre les deux guerres.


La cordillère royale est aujourd'hui largement découverte. Mais la cordillère Apollobamba est très peu connu et très sauvage. Vu du ciel il y a d’énormes faces et montagnes à découvrir. L’aventure est encore possible ici en Bolivie. J’ai vécu moi-même pendant deux ans dans la jungle avec le peuple des chacabos.

Comment vois-tu la relation entre les alpinistes et les paysans?
Les guides locaux sont d'origine paysanne et n'ont souvent pas de notions politiques. Il y a une sorte de blocage parmi ces populations pour parler de leur culture et traditions. l'Aymara n'a pas de futur, ils ont toujours été délaissés par la société dominante. Il y a 36 langues différentes dans le pays, mais il n'y a jamais eu d'infrastructures pour forcer les relations entre les peuples. Depuis l'élection du premier président indien, Evo Morales, en 2005 ils ont cette possibilité, mais ils doivent récupérer 500 ans d'histoire occultée. Il faut une langue commune pour communiquer, mais seuls quelques uns ont étudiés à l'étranger.


L'alpinisme n'a jamais été l'affaire des boliviens. Au Pérou le bureau des guides de haute montagne fonctionne bien. Ici, l'association Andine de Bolivie est une organisation fantôme. Les montagnes sont traditionnellement le lieu des dieux et les boliviens n'osent pas rentrer dans ce monde.

Il ne faut pas amener de bonbons, ni des cahiers et crayons. J'appelle cela du tourisme con parce que cela déstructure les communautés. On maintient une relation dominant dominé. La Bolivie doit arrêter de demander de l'argent comme un mendiant. Elle doit développer ses propres infrastructures touristiques comme ils ont fait à Cuba. Ce pays fait ainsi rentrer chaque année 380 millions de $. La Bolivie accueille aujourd'hui 256.000 touristes par an, alors que la ville de Cuzco (Pérou) à elle seule reçoit 1.200.000 visiteurs annuellement.

Ce qui est important pour nous c'est que vous payez un prix correct pour les services. Les porteurs vendent leurs dos à un prix trop bas, c'est un manque d'estime de soi. Moi je paie bien les porteurs et cuisiniers. Si certains touristes n'acceptent pas mon prix, c'est leur problème.

Quels sont tes projets actuellement?
Le nouveau gouvernement m’a chargé de développer un projet de tourisme communautaire. L’idée c’est de résorber le chômage et de promouvoir les traditions et cultures des indigènes à travers le tourisme. L’argent du tourisme vient directement dans les communautés.

Je suis également éditeur de l'Andes magasine, en français et en espagnol, disponible en France et dans toute l’Amérique du sud. Et je travaille sur plusieurs livres, pour aider à redonner l'histoire aux peuples de la Bolivie. Enfin, à condition que ma fille ne me tienne pas réveillé toute la nuit.

www.andes-mesili.com

lundi 6 octobre 2008

Ontmoeting met Gilberto Pauwels (Oruro, Bolivie)


Een dag verloren in Uyuni door gebrek aan benzine, een ochtend vastgezeten in een trein naar Oruro die een wagon was kwijtgeraakt. We maakten het allemaal mee in Bolivie. Wel spijtig voor ons want wij gingen net twee dagen bij Gilberto Pauwels verblijven in Oruro. Hij had heel wat voor ons gepland: een vormingsmoment met een jongerengroep, een bezoek aan de goudmijn van de Amerikaanse goudreus Newmont, een ontmoeting met lokale verantwoordelijken, ... Wij waren wat beschaamd toen we hem moesten aankondigen dat we slechts tijd overhadden voor een interview met hem. Maar het leerde ons al veel en belofte maakt schuld: wij zullen nog eens naar Oruro terugkomen om zijn werk te zien.


Wat bracht je in 1974 tot in Bolivie?

Werken in Afrika was toen weinig aantrekkelijk geworden, omwille van de herinneringen aan de kolonisatie. Daarom waren er veel religieuzen die liever in Latijns-Amerika aan de slag wilden. Hier was een beweging van teologie van de bevrijding op gang gekomen, die in de lijn lag van wat we wilden doen. Ik studeerde echter eerst nog sociale en cultuarele antropologie en in Bolivië kon ik mijn eindwerk maken rond de veranderingsprocessen onder de Andesvolkeren.

Ik ben vanaf het begin, en tot nu toe, in Oruro gebleven, een streek met veel mijnwerkers maar ook grote indiaanse gemeenschappen: Aymara, Quechua en ook Uru-minderheidsgroepen. Evo Morales, de huidige president is van Aymara-afkomst en komt uit Orinoca, een dorpje uit de streek van Carangas, hier in het departement Oruro. Van hieruit vertrok hij naar Chapare (Cochabamba) en werd er sterk als leider van de coca-boeren.

Ik heb zes jaar in Turco, een Aymara-dorp, gewoond. Terwijl ik overdag onder de bevolking sociaal werk verrichte, nam ik nota’s van wat ze me over hun tradities en hun gewoonten vertelden. ’s Avonds verwerkte ik dit voor mijn thesis. Zo hadden zij niet het gevoel bestudeerd te worden. Nadien ben ik enige tijd in Huanuni, een mijncentrum gaan werken.


Hoe is het centrum CEPA* ontstaan?

Toen ik hier 34 jaar geleden begon te werken, was de indiaanse identiteit heel zwak. Turco wou een modern stadje worden en vele jongeren veranderden zelfs hun familienaam om hun indiaanse afkomst te verbergen. Maar stilaan kwam daar verandering in, in zoverre dat de herwaardering van de Indiaanse cultuur en de heropleving van hun etnische identiteit, dus de trots Aymara te zijn, een centraal thema werd waarrond CEPA werd opgericht. Intussen was ook de problematiek van de vervuiling door de mijnbouw heel actueel geworden. Dat werd de tweede pijler van het werk van CEPA.

In 1952 vond hier een revolutie plaats die een landhervorming doorvoerde. De toegang tot de stad werd gemakkelijker en in de confrontatie met de andere culturen ‘ontdekten’ de leden van de rurale gemeenschappen dat ze niet alleen campesinos (boeren), maar ook Aymara waren. Gezien de indianen daarmee belangstelling kregen voor de geschiedenis van hun voorouders, komen ze nu soms naar CEPA informatie en cursussen vragen over hun verleden. Dankzij mijn vroeger studiewerk, beschikken we over heel wat documentatie daaromtrent. Meteen vertellen zij zelf dan de geschiedenis zoals die hen monderling werd overgeleverd.door hun voorouders. Op die manier werken wij dus aan de heropbouw van de indiaanse identiteit.

Bij de laatste verkiezingen werden er eindelijk indianen verkozen als volksvertegenwoordigers. Bij hun aanstelling, zei de vader van een van de verkozenen: "En nu ben ik er trots op Aymara te zijn". Zoiets had ik nog nooit horen zeggen . Als Aymara zijn ze nu dus ook "iemand" in de maatschappij. In de prefectuur loopt het nu vol mensen in poncho of pollera. Voor velen is de erkenning van hun identiteit zelf belangrijker dan het oplossen van hun economische problemen. Evo Morales heeft hun onvoorwaardelijke steun omdat hij van indiaanse afkomst is, en dus hetzelfde heeft meegemaakt als de meerderheid van de indiaanse bevolking.


Evo Morales won trouwens het referendum afgelopen zondag.

Er is een proces op gang dat niet meer te stuiten is, zelfs zonder Evo Morales. Het grootste gevaar is een scheuring van het land. Er leeft heel wat schrik voor geweld onder de stadsbevolking, omdat men terugdenkt aan de agrarische revolutie van 1952. De grond van hacienda’s werd toen verdeeld onder de boeren, en toen zijn soms geweldadige dingen gebeurd. Tegelijk bracht de revolutie ook algemeen stemrecht, en dus ook een stem aan elke indiaan. Daar zit de oorsprong van wat zich vandaag afspeelt.

Maar het is niet altijd eenvoudig. Hier in Oruro koos de prefect van de MAS** ervoor om de mensen van de indiaanse dorpen de verantwoordelijkheid te geven voor de ontwikkelingsprojecten..Vele jonge mensen die net afstudeerd waren, kregen belangrijke opdrachten, maar zitten eigenlijk nog in een leerproces. Concrete resultaten bleven dan ook vaak uit en daardoor is het resultaat van de prefect bij het referendum hier zwak.


Een andere problematiek voor CEPA is ecologie.

In de periode van de oprichting van het centrum namen de mijnontginningen toe en daardoor ook een ongecontroleerde milieuvervuiling. Dit is een moeilijk thema onder de bevolking. De inkomsten uit de mijnbouw zijn enorm, op korte tijd. Het bedrijf Inti Raymi van Newmont installeerde zich hier voor goudontginning. Bij de start verwachtten ze een verkoopprijs van 300 $ per ons (31 gram). De productiekosten varieren tussen de 180 en 220 $ per ons. Maar ondertussen is de prijs van het goud gestegen tot 1000$ per ons! Op 20 jaar tijd haalde het bedrijf voor 2.000 milioen $ goud uit de grond. Dat is meer dan wat de Spanjaarden in de hele koloniale periode naar Europa sleepten. En daarvan krijgt Oruro slechts 3%! Wij proberen dit onrecht uit te leggen door de mijnbouw te vergelijken met het maken van een brood. De mensen weten hoeveel het kost om een broodje te maken en weten aan welke prijs je dit kan verkopen. Als je dan zegt dat Newmont zijn ‘brood’ voor vier of vijf keer de productiekost kan verkopen, dan beseffen de mensen dat er iets niet klopt.

Het is een feit dat het Poopo-meer langzaam uitdroogt, omdat het water uit de rivieren voor de mijnbouw wordt gebruikt. De vervuiling van water en gronden door zware metalen en cyanide zal gevolgen hebben gedurende honderden jaren. Bij het begin van de ontginning kwamen mensen hulp vragen omdat een kudde van soms 2 à 300 schapen, ineens stierven na het drinken van water besmet met cyanide.


Vele mijnwerkers die niet van ter plaatse zijn, houden soms onvoldoende rekening met de ecologische gevolgen van de mijnbouw. De mijn Inti Raymi is een prachtige speeltuin aan het bouwen in de stad. In verhouding met wat ze weghalen kost hen dat bijna niks, maar zo proberen zij in de gunst van de bevolking te komen. Bovendien betaalt de mijn rijkelijk voor propaganda aan de lokale media en die censureren dus systematisch onze informatie over de milieuvervuiling. Alleen Radio Pio XII weigert dit principieel en werkt met ons samen. De mijnbazen bedreigen ons niet rechtstreeks, maar sturen bevoorbeeld de vrouwen van de mijnwerkers op ons af, zeggende dat de mijn zal moeten gesloten worden omwille van onze aktiviteiten. Een tijdje geleden werd een pop die mij voorstelde, op de plaza verbrand door de mijnwerkers als protest tegen de milieu-acties van CEPA. Ze proberen ook verdeeldheid te zaaien onder de boerengemeenschappen, bevoordeeld door hen op een ongelijke manier te behandelen.


Wij zijn niet tegen de mijnbouw, maar het moet op een verantwoorde manier gebeuren en onder permanente controle. Om toch weerwerk te kunnen bieden kochten wij een stuk grond stroomafwaarts ten opzichte van de mijn. We kunnen dus permanent de kwaliteit van het water in het oog houden. We hebben er een ontmoetingscentrum ingericht, waar verschillende jongeren- en vrouwengroepen vorming krijgen. Er wordt gewerkt rond het beschermen van moeder aarde (Pachamama), in de lijn van de tradities van de indianen. De eeuwenoude graven (chullpas) in dat gebied, zijn voor hen een religieuze plaats die bescherming verdient. Op die manier maken we de milieuproblematiek vanuit de indiaanse cultuur bespreekbaar.


Gilberto schrijft regelmatig een column over de boliviaanse actualiteit op zijn blog
http://andeskrabbels.blogspot.com/.


*CEPA: Centro de Ecologia y Pueblos Andinos:
http://www.cedib.org/cepa/

** MAS : Movimiento al Sociolaismo

jeudi 4 septembre 2008

Quelques vidéos d'ambiance du voyage

Danse traditionnelle lors de la fête nationale (Lima - Pérou)

Musique sur le bateau sur le lac Titicaca (Puno - Pérou)

Evo Morales à la sortie du référendum (La Paz - Bolivie)

Les flamands roses de la Laguna Colorada (Sud Lipez - Bolivie)

Fanfare à -10°C (Uyuni - Bolivie)

vendredi 22 août 2008

Sud Lipez

Na een dag vast te zitten in het ‘wilde westen’ stadje Uyuni kijken we uit naar de 3-daagse in Sud Lipez, de meest zuidelijke regio van de Altiplano die grenst aan Chili.







Salares - Incahuasi
De teleurstelling is groot als we vernemen dat we met 28 personen zijn (in plaats van met 6 zoals de dag ervoor) en dat we, aangezien er nog steeds onvoldoende benzine is, allemaal samen in één bus en niet in jeeps terecht komen.

Onze eerste halte is een treinkerkhof. Deze wrakken zijn, net zoals de spoorlijn, van Britse makelij en werden in een glorieuzer verleden volop gebruikt voor transport van mineralen.













Vervolgens rijden we door naar de Salares. Prachtig, overal rondom ons een witte zoutlaag over een vlakke, enorme oppervlakte zodat de horizon er lijkt in over te vloeien. De zoutvlakte van Uyuni is de grootste en hoogste ter wereld. Geologisch gezien hebben eeuwen geleden vulkanische en glaciale activiteiten gevolgd door het onstaan en vervolgens uitdrogen van een gigantisch meer een diepe, mineraal-rijke, grondlaag gevormd waaruit naast zout, vooral Li, Mg en K wordt ontgonnen. In het droogseizoen zakt het water weg en vormt zich een nieuwe zoutlaag van 5 tot 10 cm.














Tenslotte bezoeken we het eiland Incahuasi, ook wel Isla del Pescado genoemd omwille van zijn vorm. Dit rotsachtig eiland is bedekt met massa’s cactussen en vertoont, daar het een overblijfsel is van een oude vulkaan die ooit onder het meer lag, koraalachtige vormen en fossielen op de rotsen. Hij dankt zijn naam aan het feit dat hier 800 jaar geleden Inca’s woonden.










San Juan – Laguna Colorada
Vandaag is er benzine dus reizen we, samen met de Columbianen en twee Fransen, verder in een jeep. We stoppen in het dorpje San Juan en bezoeken de Necropolis, een pre-columbiaans kerkhof waar de skeletten mooi zichtbaar opgeborgen zijn in rotsen bedekt met koralen en fossielen.





Vervolgens rijden we door de Sud Lipez streek. Alweer heel mooi. Een woestijnvlakte van rode en bruine plateaus, die soms bedekt zijn met gigantische rotsen, omgeven door twee bergketens.






Het water van de Laguna Colorada, omringd door vulkanen, kleurt rood omwille van zijn algen. In deze streek, die deel uitmaakt van het Reserva Nacional de Fauna Andina, zien we flamingo’s, vicuňas (lama die lijkt op een hert), vizcacha’s (konijn met krulstaart) en zelfs een woestijnvos.








Geisers – Dali woestijn – Laguna Verde
Heel vroeg s’morgens vertrekken we naar de geisers van Sol de Maňana. T’ is ijskoud, zonder zon merken we duidelijk de winter op een hoogte van 4000m. Bij onze ontbijtstop kunnen de moedigen onder ons genieten van een warmwaterbad.











Hierna rijden we door één van de mooiste woestijnen ter wereld. Met zijn warme kleuren, de door de wind gepolijste rotsen en de omringende vulkanen snappen we perfect waarom ze dit de Salvador Dali woestijn noemen. Alvorens terug naar Uyuni te keren zetten we onze reisgenoten af aan de grens met Chili. Op de terugweg genieten we nog van het mooie Laguna Verde met op de achtergrond de vulkaan Licancabur en lunchen we in een piepklein woestijndorpje met prachtige rotsmassieven.