Expédition 2008

La fin du voyage, pas des idées

2008-10-15T07:26:00.001-07:00

Voilà donc le dernier post sur le blog. Près de 80 articles, presque autant que de jours passés sur ce continent du sud. Des rencontres, des aventures, des souvenirs, ... Vous trouverez encore quelques interviews intéressants et des vidéos d'ambiance. Merci aux compagnons de voyage: Antoine, David, Gregory, Markus, Guy, Chantal, Jean-Luc et ... Aurine.

Mais surtout merci aux amis de là-bas, que nous avons rencontrés et qui ont montré parfois le chemin, mais surtout qu'on peut changer une société. Il faut lutter, tous les jours, pour un monde meilleur.

Ce n'est cependant pas la fin du voyage, car si vous n'avez pas le courage de lire ces longs textes du blog, je vous invite encore à quelques présentations de notre voyage. J'espère vous rencontrer à cette occasion.

Jeudi 6 novembre à 19h
Café Citoyen à Notre Maison, Bd Tirou 169, Charleroi

Samedi 15 novembre de 13h30 à 19h30
Deuxième journée nationale de Solidaridad Venezuela
Salle Don Helder Camara (CSC/ACV), Rue Pletinckx 19, Bruxelles. Infos ici

Samedi 10 janvier à 19h
Projection de notre montage audio-visuel sur nos aventures dans la Cordillère Blanche.
Namur, infos ici

Samedi 14 mars 2009 à 19h
Projection de notre montage audio-visuel sur nos aventures dans la Cordillère Blanche.
Souper du CAB Hainaut, salle La Braise, rue Zénobe Gramme 21, Charleroi

«L'aventure est encore possible ici»

2008-10-07T12:06:00.000-07:00

Rencontre avec Alain Mesili, guide de haute montagne en Bolivie

Alain Mesili est une de ces icônes encore vivante mais méconnue de l'alpinisme contemporain. Il part très jeune en Amérique latine et y ouvre de nombreuses voies de haute difficulté. Il devient instructeur de haute montagne pour le Club andin bolivien.

Nous le rencontrons dans un café touristique dans le centre de La Paz. Il a un paquet de dossiers devant lui. Malgré ces 60 ans et ces cheveux gris, il est en pleine forme. Il nous explique avec fierté qu'il a une fille de seulement 8 mois. «Dans mon quartier, tout le monde la regarde comme une princesse. Elle est plus jeune que mes petits-enfants». Un homme de la montagne, chaleureux et avec des points de vues sans détour. Extraits de notre rencontre.

Comment es-tu arrivé en Bolivie?
Je suis né en France, mon père était Algérien. J’ai vécu la fin de la guerre de libération. A l'âge de 11 ans j'étais placé comme beaucoup d’enfants d’immigrés algériens dans un centre de réhabilitation psychomoteur. Il se trouvait à Mauriage, près de Chamonix. C'est là que j'ai découvert la montagne et l'alpinisme. Plus tard j’ai beaucoup fréquenté la forêt de Fontainebleau et je me suis lancé dans les grandes escalades des Alpes. J'ai découvert que j'étais plutôt bon comme alpiniste. C’est à ce moment que j’ai rencontré Rebuffat et grimpé avec René Desmaison, Walter Bonatti, Jean-Marc Boivin, ...

La révolte de mai ’68 à Paris a eu une très grande influence sur moi. C’était une bouffée d’air pour notre génération, mais ensuite il y a eu un recul énorme. Tous les dirigeants de l’époque sont aujourd’hui devenus députés. J’avais vu une photo de la mort du Che en Bolivie dans Paris Match. C’était une photo très émouvante avec ces yeux toujours ouverts. On aurait dit le christ. J’ai lu l’article et j’ai décidé de partir là-bas.

J’ai vécu toute une époque de coups d’Etat sur ce continent, c’était une bonne école. J’ai milité à gauche et à l’extrême gauche. Si je n’ai pas terminé comme truand c’est grâce à la montagne. Elle a toujours eu une place importante dans ma vie. J’étais devenu guide de haute montagne, j’écrivais et je faisais la photographie.

Qu'est-ce qui rend la cordillère des Andes si attractive?

Quand j’ai commencé à explorer les Andes en Bolivie, tout était vierge. Le début de la conquête des montagnes date de 1800, mais les boliviens oublient leur histoire. C’est pourquoi j’ai le projet d’un livre sur l’histoire des Andes, avec les grands personnages.

Les premiers récits sur les tentatives datent de l’époque coloniale. En 1877 un naturaliste français a pour la première fois tenté le sommet de l’Illimani. Mais c’est surtout les allemands qui commencent à fouler les sommets dans la période entre les deux guerres.

La cordillère royale est aujourd'hui largement découverte. Mais la cordillère Apollobamba est très peu connu et très sauvage. Vu du ciel il y a d’énormes faces et montagnes à découvrir. L’aventure est encore possible ici en Bolivie. J’ai vécu moi-même pendant deux ans dans la jungle avec le peuple des chacabos.

Comment vois-tu la relation entre les alpinistes et les paysans?
Les guides locaux sont d'origine paysanne et n'ont souvent pas de notions politiques. Il y a une sorte de blocage parmi ces populations pour parler de leur culture et traditions. l'Aymara n'a pas de futur, ils ont toujours été délaissés par la société dominante. Il y a 36 langues différentes dans le pays, mais il n'y a jamais eu d'infrastructures pour forcer les relations entre les peuples. Depuis l'élection du premier président indien, Evo Morales, en 2005 ils ont cette possibilité, mais ils doivent récupérer 500 ans d'histoire occultée. Il faut une langue commune pour communiquer, mais seuls quelques uns ont étudiés à l'étranger.

L'alpinisme n'a jamais été l'affaire des boliviens. Au Pérou le bureau des guides de haute montagne fonctionne bien. Ici, l'association Andine de Bolivie est une organisation fantôme. Les montagnes sont traditionnellement le lieu des dieux et les boliviens n'osent pas rentrer dans ce monde.

Il ne faut pas amener de bonbons, ni des cahiers et crayons. J'appelle cela du tourisme con parce que cela déstructure les communautés. On maintient une relation dominant dominé. La Bolivie doit arrêter de demander de l'argent comme un mendiant. Elle doit développer ses propres infrastructures touristiques comme ils ont fait à Cuba. Ce pays fait ainsi rentrer chaque année 380 millions de $. La Bolivie accueille aujourd'hui 256.000 touristes par an, alors que la ville de Cuzco (Pérou) à elle seule reçoit 1.200.000 visiteurs annuellement.

Ce qui est important pour nous c'est que vous payez un prix correct pour les services. Les porteurs vendent leurs dos à un prix trop bas, c'est un manque d'estime de soi. Moi je paie bien les porteurs et cuisiniers. Si certains touristes n'acceptent pas mon prix, c'est leur problème.

Quels sont tes projets actuellement?
Le nouveau gouvernement m’a chargé de développer un projet de tourisme communautaire. L’idée c’est de résorber le chômage et de promouvoir les traditions et cultures des indigènes à travers le tourisme. L’argent du tourisme vient directement dans les communautés.

Je suis également éditeur de l'Andes magasine, en français et en espagnol, disponible en France et dans toute l’Amérique du sud. Et je travaille sur plusieurs livres, pour aider à redonner l'histoire aux peuples de la Bolivie. Enfin, à condition que ma fille ne me tienne pas réveillé toute la nuit.

www.andes-mesili.com

Ontmoeting met Gilberto Pauwels (Oruro, Bolivie)

2008-10-06T11:17:00.000-07:00

Een dag verloren in Uyuni door gebrek aan benzine, een ochtend vastgezeten in een trein naar Oruro die een wagon was kwijtgeraakt. We maakten het allemaal mee in Bolivie. Wel spijtig voor ons want wij gingen net twee dagen bij Gilberto Pauwels verblijven in Oruro. Hij had heel wat voor ons gepland: een vormingsmoment met een jongerengroep, een bezoek aan de goudmijn van de Amerikaanse goudreus Newmont, een ontmoeting met lokale verantwoordelijken, ... Wij waren wat beschaamd toen we hem moesten aankondigen dat we slechts tijd overhadden voor een interview met hem. Maar het leerde ons al veel en belofte maakt schuld: wij zullen nog eens naar Oruro terugkomen om zijn werk te zien.

Wat bracht je in 1974 tot in Bolivie?

Werken in Afrika was toen weinig aantrekkelijk geworden, omwille van de herinneringen aan de kolonisatie. Daarom waren er veel religieuzen die liever in Latijns-Amerika aan de slag wilden. Hier was een beweging van teologie van de bevrijding op gang gekomen, die in de lijn lag van wat we wilden doen. Ik studeerde echter eerst nog sociale en cultuarele antropologie en in Bolivië kon ik mijn eindwerk maken rond de veranderingsprocessen onder de Andesvolkeren.

Ik ben vanaf het begin, en tot nu toe, in Oruro gebleven, een streek met veel mijnwerkers maar ook grote indiaanse gemeenschappen: Aymara, Quechua en ook Uru-minderheidsgroepen. Evo Morales, de huidige president is van Aymara-afkomst en komt uit Orinoca, een dorpje uit de streek van Carangas, hier in het departement Oruro. Van hieruit vertrok hij naar Chapare (Cochabamba) en werd er sterk als leider van de coca-boeren.

Ik heb zes jaar in Turco, een Aymara-dorp, gewoond. Terwijl ik overdag onder de bevolking sociaal werk verrichte, nam ik nota’s van wat ze me over hun tradities en hun gewoonten vertelden. ’s Avonds verwerkte ik dit voor mijn thesis. Zo hadden zij niet het gevoel bestudeerd te worden. Nadien ben ik enige tijd in Huanuni, een mijncentrum gaan werken.

Hoe is het centrum CEPA* ontstaan?

Toen ik hier 34 jaar geleden begon te werken, was de indiaanse identiteit heel zwak. Turco wou een modern stadje worden en vele jongeren veranderden zelfs hun familienaam om hun indiaanse afkomst te verbergen. Maar stilaan kwam daar verandering in, in zoverre dat de herwaardering van de Indiaanse cultuur en de heropleving van hun etnische identiteit, dus de trots Aymara te zijn, een centraal thema werd waarrond CEPA werd opgericht. Intussen was ook de problematiek van de vervuiling door de mijnbouw heel actueel geworden. Dat werd de tweede pijler van het werk van CEPA.

In 1952 vond hier een revolutie plaats die een landhervorming doorvoerde. De toegang tot de stad werd gemakkelijker en in de confrontatie met de andere culturen ‘ontdekten’ de leden van de rurale gemeenschappen dat ze niet alleen campesinos (boeren), maar ook Aymara waren. Gezien de indianen daarmee belangstelling kregen voor de geschiedenis van hun voorouders, komen ze nu soms naar CEPA informatie en cursussen vragen over hun verleden. Dankzij mijn vroeger studiewerk, beschikken we over heel wat documentatie daaromtrent. Meteen vertellen zij zelf dan de geschiedenis zoals die hen monderling werd overgeleverd.door hun voorouders. Op die manier werken wij dus aan de heropbouw van de indiaanse identiteit.

Bij de laatste verkiezingen werden er eindelijk indianen verkozen als volksvertegenwoordigers. Bij hun aanstelling, zei de vader van een van de verkozenen: "En nu ben ik er trots op Aymara te zijn". Zoiets had ik nog nooit horen zeggen . Als Aymara zijn ze nu dus ook "iemand" in de maatschappij. In de prefectuur loopt het nu vol mensen in poncho of pollera. Voor velen is de erkenning van hun identiteit zelf belangrijker dan het oplossen van hun economische problemen. Evo Morales heeft hun onvoorwaardelijke steun omdat hij van indiaanse afkomst is, en dus hetzelfde heeft meegemaakt als de meerderheid van de indiaanse bevolking.

Evo Morales won trouwens het referendum afgelopen zondag.

Er is een proces op gang dat niet meer te stuiten is, zelfs zonder Evo Morales. Het grootste gevaar is een scheuring van het land. Er leeft heel wat schrik voor geweld onder de stadsbevolking, omdat men terugdenkt aan de agrarische revolutie van 1952. De grond van hacienda’s werd toen verdeeld onder de boeren, en toen zijn soms geweldadige dingen gebeurd. Tegelijk bracht de revolutie ook algemeen stemrecht, en dus ook een stem aan elke indiaan. Daar zit de oorsprong van wat zich vandaag afspeelt.

Maar het is niet altijd eenvoudig. Hier in Oruro koos de prefect van de MAS** ervoor om de mensen van de indiaanse dorpen de verantwoordelijkheid te geven voor de ontwikkelingsprojecten..Vele jonge mensen die net afstudeerd waren, kregen belangrijke opdrachten, maar zitten eigenlijk nog in een leerproces. Concrete resultaten bleven dan ook vaak uit en daardoor is het resultaat van de prefect bij het referendum hier zwak.

Een andere problematiek voor CEPA is ecologie.

In de periode van de oprichting van het centrum namen de mijnontginningen toe en daardoor ook een ongecontroleerde milieuvervuiling. Dit is een moeilijk thema onder de bevolking. De inkomsten uit de mijnbouw zijn enorm, op korte tijd. Het bedrijf Inti Raymi van Newmont installeerde zich hier voor goudontginning. Bij de start verwachtten ze een verkoopprijs van 300 $ per ons (31 gram). De productiekosten varieren tussen de 180 en 220 $ per ons. Maar ondertussen is de prijs van het goud gestegen tot 1000$ per ons! Op 20 jaar tijd haalde het bedrijf voor 2.000 milioen $ goud uit de grond. Dat is meer dan wat de Spanjaarden in de hele koloniale periode naar Europa sleepten. En daarvan krijgt Oruro slechts 3%! Wij proberen dit onrecht uit te leggen door de mijnbouw te vergelijken met het maken van een brood. De mensen weten hoeveel het kost om een broodje te maken en weten aan welke prijs je dit kan verkopen. Als je dan zegt dat Newmont zijn ‘brood’ voor vier of vijf keer de productiekost kan verkopen, dan beseffen de mensen dat er iets niet klopt.

Het is een feit dat het Poopo-meer langzaam uitdroogt, omdat het water uit de rivieren voor de mijnbouw wordt gebruikt. De vervuiling van water en gronden door zware metalen en cyanide zal gevolgen hebben gedurende honderden jaren. Bij het begin van de ontginning kwamen mensen hulp vragen omdat een kudde van soms 2 à 300 schapen, ineens stierven na het drinken van water besmet met cyanide.

Vele mijnwerkers die niet van ter plaatse zijn, houden soms onvoldoende rekening met de ecologische gevolgen van de mijnbouw. De mijn Inti Raymi is een prachtige speeltuin aan het bouwen in de stad. In verhouding met wat ze weghalen kost hen dat bijna niks, maar zo proberen zij in de gunst van de bevolking te komen. Bovendien betaalt de mijn rijkelijk voor propaganda aan de lokale media en die censureren dus systematisch onze informatie over de milieuvervuiling. Alleen Radio Pio XII weigert dit principieel en werkt met ons samen. De mijnbazen bedreigen ons niet rechtstreeks, maar sturen bevoorbeeld de vrouwen van de mijnwerkers op ons af, zeggende dat de mijn zal moeten gesloten worden omwille van onze aktiviteiten. Een tijdje geleden werd een pop die mij voorstelde, op de plaza verbrand door de mijnwerkers als protest tegen de milieu-acties van CEPA. Ze proberen ook verdeeldheid te zaaien onder de boerengemeenschappen, bevoordeeld door hen op een ongelijke manier te behandelen.

Wij zijn niet tegen de mijnbouw, maar het moet op een verantwoorde manier gebeuren en onder permanente controle. Om toch weerwerk te kunnen bieden kochten wij een stuk grond stroomafwaarts ten opzichte van de mijn. We kunnen dus permanent de kwaliteit van het water in het oog houden. We hebben er een ontmoetingscentrum ingericht, waar verschillende jongeren- en vrouwengroepen vorming krijgen. Er wordt gewerkt rond het beschermen van moeder aarde (Pachamama), in de lijn van de tradities van de indianen. De eeuwenoude graven (chullpas) in dat gebied, zijn voor hen een religieuze plaats die bescherming verdient. Op die manier maken we de milieuproblematiek vanuit de indiaanse cultuur bespreekbaar.

Gilberto schrijft regelmatig een column over de boliviaanse actualiteit op zijn blog http://andeskrabbels.blogspot.com/.

*CEPA: Centro de Ecologia y Pueblos Andinos: http://www.cedib.org/cepa/

** MAS : Movimiento al Sociolaismo

Quelques vidéos d'ambiance du voyage

2008-09-04T11:18:00.000-07:00

Danse traditionnelle lors de la fête nationale (Lima - Pérou)

Musique sur le bateau sur le lac Titicaca (Puno - Pérou)

Evo Morales à la sortie du référendum (La Paz - Bolivie)

Les flamands roses de la Laguna Colorada (Sud Lipez - Bolivie)

Fanfare à -10°C (Uyuni - Bolivie)

Sud Lipez

2008-08-22T14:32:00.000-07:00

Na een dag vast te zitten in het ‘wilde westen’ stadje Uyuni kijken we uit naar de 3-daagse in Sud Lipez, de meest zuidelijke regio van de Altiplano die grenst aan Chili.

Salares - Incahuasi
De teleurstelling is groot als we vernemen dat we met 28 personen zijn (in plaats van met 6 zoals de dag ervoor) en dat we, aangezien er nog steeds onvoldoende benzine is, allemaal samen in één bus en niet in jeeps terecht komen.

Onze eerste halte is een treinkerkhof. Deze wrakken zijn, net zoals de spoorlijn, van Britse makelij en werden in een glorieuzer verleden volop gebruikt voor transport van mineralen.

Vervolgens rijden we door naar de Salares. Prachtig, overal rondom ons een witte zoutlaag over een vlakke, enorme oppervlakte zodat de horizon er lijkt in over te vloeien. De zoutvlakte van Uyuni is de grootste en hoogste ter wereld. Geologisch gezien hebben eeuwen geleden vulkanische en glaciale activiteiten gevolgd door het onstaan en vervolgens uitdrogen van een gigantisch meer een diepe, mineraal-rijke, grondlaag gevormd waaruit naast zout, vooral Li, Mg en K wordt ontgonnen. In het droogseizoen zakt het water weg en vormt zich een nieuwe zoutlaag van 5 tot 10 cm.

Tenslotte bezoeken we het eiland Incahuasi, ook wel Isla del Pescado genoemd omwille van zijn vorm. Dit rotsachtig eiland is bedekt met massa’s cactussen en vertoont, daar het een overblijfsel is van een oude vulkaan die ooit onder het meer lag, koraalachtige vormen en fossielen op de rotsen. Hij dankt zijn naam aan het feit dat hier 800 jaar geleden Inca’s woonden.

San Juan – Laguna Colorada
Vandaag is er benzine dus reizen we, samen met de Columbianen en twee Fransen, verder in een jeep. We stoppen in het dorpje San Juan en bezoeken de Necropolis, een pre-columbiaans kerkhof waar de skeletten mooi zichtbaar opgeborgen zijn in rotsen bedekt met koralen en fossielen.

Vervolgens rijden we door de Sud Lipez streek. Alweer heel mooi. Een woestijnvlakte van rode en bruine plateaus, die soms bedekt zijn met gigantische rotsen, omgeven door twee bergketens.

Het water van de Laguna Colorada, omringd door vulkanen, kleurt rood omwille van zijn algen. In deze streek, die deel uitmaakt van het Reserva Nacional de Fauna Andina, zien we flamingo’s, vicuňas (lama die lijkt op een hert), vizcacha’s (konijn met krulstaart) en zelfs een woestijnvos.

Geisers – Dali woestijn – Laguna Verde
Heel vroeg s’morgens vertrekken we naar de geisers van Sol de Maňana. T’ is ijskoud, zonder zon merken we duidelijk de winter op een hoogte van 4000m. Bij onze ontbijtstop kunnen de moedigen onder ons genieten van een warmwaterbad.

Hierna rijden we door één van de mooiste woestijnen ter wereld. Met zijn warme kleuren, de door de wind gepolijste rotsen en de omringende vulkanen snappen we perfect waarom ze dit de Salvador Dali woestijn noemen. Alvorens terug naar Uyuni te keren zetten we onze reisgenoten af aan de grens met Chili. Op de terugweg genieten we nog van het mooie Laguna Verde met op de achtergrond de vulkaan Licancabur en lunchen we in een piepklein woestijndorpje met prachtige rotsmassieven.

Uyuni en attendant l'essence

2008-08-13T04:47:00.000-07:00

Après Potosi, nous partons en autocar vers Uyuni. Uyuni est à 271km et pourtant le trajet va durer 7 heures. La route de sable nous amène dans un paysage désertique et il nous faut même sortir une fois du car pour éviter qu'il s'enfonce définitivement dans le sable.

Uyuni ne serait qu'une triste ville minière si elle ne se trouvait pas à côté du plus grand lac salé du monde, les Salars de Uyuni, première attraction touristique du pays. La ville ne possède que quelques cafés et restaurants pour divertir les étrangers. La plupart, comme nous, font juste étape avant de repartir en 4x4 dans les larges espaces au sud de la ville.

Nous devions donc partir le lendemain de notre arrivée, sauf que ... les entreprises d'hydrocarburants, non contents du résultat du référendum (lisez victoire pour le président Evo Morales), ont décidé de bloquer l'approvisionnement en essence de Potosi à Uyuni. C'est dire le respect de la part des entreprises pour des décisions démocratiques. A la pompe à essence attendent des autocars, des 4x4 et des camions de marchandises. Ainsi on fait du sabotage économique pour faire pression sur la politique. Et ce n'est pas le seul signe du monde économique. Dans le journal El Potosi, la Fédération des Entreprises Privées de Potosi a fait mettre une publicité sur la première page disant « Autonomia, SI para Potosi », alors qu'ici la population à voté massivement pour la politique d'unité du président (81%, et même 94% dans les zones rurales).

Dans l'attente de bonnes nouvelles pour repartir demain nous faisons le tour de la ville avec nos nouveaux compagnons de voyage colombiens Angel et Alexandra. C'est fait en ... une demi-heure.

Au soir nous rencontrons le responsable du syndicat des mineurs. Il y a plus de 15.000 mineurs au sud de Uyuni. Il nous donne plein de documentation sur leurs campagnes et réalisations. Sur le problème avec les entreprises d'hydrocarburants il explique: « ils ne sont pas d'accord avec les taxes levées par l'Etat et craignent une plus grande nationalisation du secteur. Notre gouvernement sera obligé d'aller plus loin effectivement, jusqu'à nationaliser la distribution pour garantir la bonne conduite de l'économie. »

Sur ces bonnes paroles nous allons manger une bonne pizza au four et espérons que l'essence arrivera demain pour partir pour trois jours s'en mettre plein la vue de merveilles naturelles.

Ca vaut un Potosi

2008-08-12T04:09:00.000-07:00

A 6h du matin nous arrivons à Potosi, au sud de la Bolivie à 3976m d'altitude.

Il fait un froid de canard quand le taxi nous dépose sur la Plaza de armas.

Potosi est une vraie ville coloniale. C'est ici que les colonisateurs commencèrent à exploiter le sol pour extraire l'or et l'argent. En 1650, Potosi comptait 160.000 habitants, plus que Paris, Londres ou Madrid à l'époque. Au 17ième et le 18ième siècle c'était une des villes les plus riches du monde, d'ou l'expression en espagnole « Vale un Potosi ».

Mais ce n'est pas la population locale qui est devenue riche. Et c'est encore ainsi aujourd'hui au vu des conditions de travail et salariales des 15.000 mineurs qui travaillent encore dans le sous-sol du Cerro Rico. Nous allons visiter la mine avec un ex-mineur.

Il y a des centaines de coopératives de mineurs qui labourent dans cette montagne qui culmine à 4.700m. Durant la révolution nationaliste de 1952 l'exploitation des mines a été nationalisée. Même si cela a été revendu dans les années septantes, les coopératives payent toujous une taxe annuelle à l'Etat, qui possède le sous-sol du Cerro Rico. Ces coopératives vendent les extractions d’étain et le peu d'argent qu'on trouve encore aux 26 entreprises privées locales, qui vendent à leur tour aux entreprises étrangères.

Devant l'entrée une dizaine de mineurs trient la matière qui sort des couloirs de la mine, souvent à la main ou avec une pelle. Cette coopérative emploie environ 100 travailleurs. C'est une organisation quasi identique aux entreprises privées. Le directeur prend une part fixe des bénéfices, les responsables d'équipe ont un salaire fixe. Tous les autres gagnent en fonction du résultat du travail. Comme notre guide Freddy le dit, le salaire dépend de la chance. Pour un bon mois ils peuvent gagner jusqu'à 2.000 Bs. (bolivianos), soit 200 €. Si le mois est mauvais, cela peut se réduire à la moitié jusqu'à un cinquième. De cette paie, le chef retient la moitié pour acheter les outils, la dynamite, les vêtements de travail et les feuilles de coca. Pour couper la faim et pour allèger le travail, les mineurs mâchent toute la journée une grosse boule de feuilles de coca.
Le salaire dépend aussi du travail qu'on effectue: les débutants, souvent jeunes, commencent comme pousseur de wagon, qui pèsent chacune 500kg en plus d'une tonne de matière. Il y a ensuite ceux qui remplissent les wagons. Ils remplissent des sacs de 50kg et les sortent à l'aide d'une carriole d'une galerie à l'autre. Ceux qui travaillent au front à l'aide des marteaux piqueurs subissent le plus la poussière et le manque d'oxygène.

Deux jeunes mineurs poussent un wagon dans la galerie. L'un d'entre eux a 14 ans et travaille depuis ses 12 ans dans la mine. Il combine cela avec ses études le soir et il vient travailler tous les jours des vacances. C'est le cas de la plupart des jeunes à Potosi parce qu'ils doivent aider à combler le budget familial. Même si la loi interdit formellement le travail en dessous de 18 ans, il n'y a guère de contrôle de l'Etat.

Il en va de même du temps de travail, officiellement à 6h par jour, 6 jours semaine. La plupart des mineurs font des heures supplémentaires, pour augmenter la chance, comme disait Freddy. Au plus vite et au plus ils trouvent des vaines exploitables, au plus ils pourront gagner à la fin du mois.
Officiellement donc, la journée commence à 9h et à 12h on fait sauter la dynamite pour reprendre le travail dans les zones attaquées de 14h à 17h. Alors on fait de nouveau sauter la dynamite pour l'équipe suivante qui descend.

Un peu plus loin dans le labyrinthe des galeries on rencontre Francesco et San Domingo, respectivement 45 et 47 ans. Ils ont plus de 20 ans d'expérience dans la mine et sont donc responsable d'équipe.

Mais beaucoup de mineurs n'arrivent même pas à cette âge là à cause de la silicose, une maladie qui attaque les poumons des mineurs dans le monde entier et qui réduit la capacité respiratoire à 20%. Le travail dans la mine est encore rendu plus difficile à cause du manque d'oxygène à cette altitude. Ceux qui arrivent à l'âge de la pension émigrent à Cochabamba, qui se trouve à seulement 2.500m.

Quand on pose la question sur les accidents de travail, on reçoit peu d'informations. Chaque année, 10 à 12 mineurs meurent dans cette montagne de 2 km de diamètre. Il y a souvent des blessés, surtout aux mains et aux bras, à cause des pierres qui tombent. Mais on ne saura pas le nombre. Nous assistons au forage, qui se fait avec des foreuses hydrauliques et à l'eau, pour évacuer la poussière. Dans la vidéo vous verrez l'explosion de dynamite, qui se fait tous les jours à 12h et à 17h.

Pas loin de la sortie Freddy nous amène dans une galerie abandonnée où se trouve l'oncle, El Tio, chez qui les mineurs apportent régulièrement des offrandes comme des feuilles de cocas, des cigarettes et l'alcool à 96° qu'ils boivent eux-mêmes. Ils boivent l'alcool pur, parce que cela garantira aussi de tomber sur des veines pures. El Tio représente le diable qui habiterait la montagne. Pour l'apaiser on offre souvent un foetus de lama, car « plus de sang lama signifie moins de sang de mineurs ». Comme c'est la coutume lors des offrandes Freddy fait un voeu. Il dit qu'il a trouvé une vaine d'argent il y a quatre ans, le tourisme, et il souhaite encore plus de touristes pour lui rendre, à lui et à sa famille, une vie prospère. Et à nous un bon voyage. Nous souhaitons surtout que les mineurs puissent obtenir de meilleures conditions de travail et un avenir aux jeunes boliviens.

Sur la route

2008-08-11T15:41:00.001-07:00

Voila de quoi servir votre appétit en images et en textes pour quelques jours. Nous partons ce soir vers Potosi et ensuite Uyuni et Oruro. Retour donc à La Paz et sur le blog le 18 août avec de nouveaux reportages.

Hasta luego!

La Paz - Evo Morales, le peuple bolivien dit « SI »!

2008-08-10T14:26:00.000-07:00

Arriver à La Paz le soir est impressionnant. Du haut du « Mirador », à 40km du centre on aperçoit la ville avec ses milliers de lumières sur les pentes de montagnes. Juste après la frontière les slogans sont partout: « Evo, bien fait », « Pour un lendemain, Evo si! », ... Aucune trace de slogans contestataires. Demain c'est le référendum que le président a lui-même convoqué pour confirmer son mandat, après 2 ans et demi de mandat seulement, ainsi que celui du vice-président et des préfets des provinces.
Evo Morales est élu en décembre 2005 avec 53,7% des voix. Le premier président amerindien (de l'ethnie des Aymaras) dans l'histoire du pays, un dirigeant paysan cocalero.
Pour ceux qui souhaitent connaître les réalisations et les conditions de sa présidence depuis deux ans, voici un excellent article du journaliste belge Michel Collon:
http://www.michelcollon.info/articles.php?dateaccess=2008-08-08%2018:59:58&log=articles
Gilberto Pauwels est un coopérant de Oruro (centre du pays). Il décrit la situation dans le pays, à la veille des élections. Comme il ne l'a pas encore publié sur son blog http://andeskrabbels.blogspot.com/, je le publie dans le message précédent (texte en néerlandais uniquement): http://expedition-bolivar-2008.blogspot.com/2008/08/koorddansen-auteur-gilberto-pauwels.html.

Visite du bureau de vote
Nous sommes venus ici pour vivre le référendum en direct. Ce dimanche 10 août, pas un chat dans les rues. Quelle différence avec les autres jours (voir les deux photos de la rue Montes).

Seules les affiches et inscriptions sur les murs rappellent que tout le pays est attendu aux urnes: tous les hommes et femmes de 18 ans et plus, quelques 4 millions de boliviens.
On peut rentrer au bureau de vote tout près de notre hôtel. Les gens viennent voter avec une grande sérénité. Cela rappelle les élections chez nous, sauf que les gens restent pour discuter. Ici, tous les partis peuvent envoyer des représentants dans les bureaux de vote pour vérifier le respect de la procédure électorale.
Nous parlons avec quelques personnes, beaucoup sont en faveur du président. Seule une dame qui nous aborde en anglais votera contre le président. Elle faisait de la recherche contre la malaria avec des français. Le gouvernement de Morales aurait arrêté le contrat avec les français car ils ont eux-même suffisamment de spécialistes. Pour elle, c'est une dictature indienne. Surprenant qu'elle nous dit cela alors qu'elle peut voter pour l'arrêt du mandat du président. Les belges peuvent en rêver pour le cas désespéré de notre Yves.

L'annonce des résultats
L'après-midi nous avons beaucoup de temps à tuer, c'est pourquoi nous vous avons livré des longs articles sur le blog ;-) Les résultats officiels sont attendus à 20h, mais c'est Alain Mesili, un alpiniste français résidant en Bolivie qui m'annonce la nouvelle: « Evo Morales est élu avec 60%, probablement 62 % quand on aura les résultats officiels! » Même si toutes les personnes avec qui j'ai parlé étaient confiantes, je n'étais pas sûr qu'ils allaient arriver à ce résultat. Il fallait 53% pour continuer. Alain poursuit: « C'est une victoire et une consolidation pour sa politique du changement. C'est une victoire pour tous les peuples indiens sur le continent et même en dehors. Cette élection est suivie de près par les indiens aux Etats Unis. Elle aura une répercussion favorable dans les autres pays comme le Pérou, la Colombie ou le Paraguay. Evo Morales pourra continuer et renforcer la collaboration avec des gens comme Hugo Chavez. Mais il y a aussi une demande de prendre en compte d'autres revendications. Il devra être conciliant avec l'opposition, pour renforcer l'unité du pays. Il y a des gens dans son entourage qui ne sont pas à leur place. Il y a des têtes qui sont tombées parmi les préfets. Mais c'est une victoire car le MAS (parti du président) renforce son soutien de la population. »

La fiesta con Morales, himself
En avant donc pour retrouver l'endroit ou le président viendra remercier le peuple de La Paz. Pas difficile, il suffit de suivre les gens avec le drapeau tricolore bolivien en main. On rencontre un groupe de jeunes argentins venus ici la semaine passée pour aider dans la campagne du MAS. « Evo, evo, evo, ... », « Bolivia, unida, jamas sera vencida », ... de la musique, des drapeaux, des pétards, des sourires.

Et à 21h30 le président monte sur le balcon du parlement. Des remerciements à tous les boliviens qui ont donné leur soutien à la politique de changement. Un appel aussi à prendre en main plus fermement les revendications de la classe ouvrière. Quand il parle de la défaite de l'opposition, la foule clame "mano duro". Mais Morales répond avec un appel pour l'unité du pays, une union aussi entre les différents groupes ethniques et socio-politiques.

Et alors le feu d'artifice.

Et pendant que la musique reprend pour continuer la fête, le nouveau candidat du MAS pour la préfecture de La Paz est porté par la foule. Bientôt il y aura des nouvelles élections pour remplacer le préfet déchu.

Et nous, là-dessus, conscient d'avoir assisté à un événement historique, on va manger un bon hamburguesa con huevos, hmmm!

Koorddansen (auteur: Gilberto Pauwels)

2008-08-09T23:00:00.000-07:00

Amigos/as todas/os,

Zaterdagavond 9 augustus. Morgen is het zover. In gans Bolivia wordt een soort vertrouwensreferendum gehouden waarbij zowel president Evo Mirales en zijn vice, als acht van de negen prefecten, die aan het hoofd staan van een departament, hun beleid laten evalueren door de bevolking. Er zullen koppen vallen. Ook de president doet daarbij aan koorddansen, maar dan wel op een stevige, starkgespannen kabel, terwijl de meeste prefecten het moeten doen op een slappe koord, zelfs die van de MAS-partij.

1. Waar komt dit referendun vandaan? Het is president Evo zelf die het enkele maanden geleden aanvroeg, toen hij ten aanzien van enkele prefecten wou bewijzen op een stevige volkssteun te kunnen rekenen. Het voorstel werd wettelijk goedgekeurd door de MAS-partij (volksvertegenwoordgers), maar in de senaat (PODEMOS- oppositie) werd het bevroren. Op een bepaald momnet dachten die laatsten Evo te kunnen strikken en keurden het wetsvoorstel onverwacht dan toch goed. Het feit dat daarna velen van de oppositie alsnog probeerden het referendum te verhinderen, laat zien dat Evo wel eens zijn slag zou kunnen thuishalen en versterkt uit de strijd kan komen. Hoeveel staatshoofden in de hele wereld zouden het zich kunnen veroorloven voor te stellen op te stappen als dat 53% van de bevolking dat vraagt(procent waarmee Morales de presidentsverkiezingen won)?

2. Waarom dan de jongste sociale onlusten?Enkele dagen geleden vielen er bij het opruimen van een wegversperring door de politie twee doden en een reeks gewonden. Om hun eis voor een nieuwe pensioenswet kracht bij te zetten, hadden de mijnwerkers van Huanuni een blokkade georganiseerd op de weg tussen Oruro en Cochabamba en dreigden daarbij met dinamiet een brug op te blazen. De politie kwam tussen. Hoe de slachtsoffers vielen, - iets wat de regering hoe dan ook wou vermijden - , zal eens te meer wellicht nooit uitgeklaard worden. Andere organisaties en de onderwijzers voerden tal van acties met dezelfde eis. Gehandikapten eisen een jaarlijkse toelage (zoals schoolkinderen en ouderlingen toegewezen kregen). Regionale organisties eisen een hoger percentage op van de inkomsten voor gas en petroleum,... Het lijkt wel een eigenaardig trekje van de Boliviaanse politiek (...openlijker dan elders). Als de regering bij verkiezingen ruste en stemmen nodig heeft, maken sociale groeperingen gebruik van dit "moment van kwetsbaarheid" om hun groepseisen naar voren te schuiven. Men verliest daarbij wel eens andere verderreikende gevolgen en de vraag of er wel betere alternatieven zijn, uit het oog.

3. Waar gaat het dan eigenlijk om?Niet over de vraag of Bolivia als dan niet verder moet decentralizeren. Daar is iedereen het over eens. Het gaat er om te beslissen welke vorm van autonomie de verschillende regionen kunnen krijgen. Wordt het de viervoudige autonomie-structuur, zoals die in de nieuwe grondwet is voorzien (departement, regio, etnisch-culturele samenlevingen, gemeentes)? Of breekt de verregaande (neoliberale) departamentale autonomie (federalisering?) door, die men vanuit het Oosten van het land probeert af te dwingen?

4. Gaat het dan alleen maar om een Oost(laagland)-West(hoogland)-tegenstelling?Bijlange niet. In alle departementen is de tegenstelling van de stad vs. rurale gebieden en marginale stadwijken aangescherpt. Mensen en groepen staan tegenover mekaar op basis van hun afkomst (etnisch) en/of levenswijze (cultureel). De tot nu toe dominante blanke samenleving ervaart dit als een bedreiging, terwijl de sinds eeuwen Indiaanse "excluidos" het als een kans op bevrijding aanvoelen.

5. Is dit een nieuw gegeven? Helemaal niet. Het gaat om een vijf eeuwen oude conflict, sinds de Conquista. Maar vooral wat vijftig jaar geleden gebeurde, komt nu - bewust, maar vooral onbewust en opuitgesproken - bovendrijven. In 1952 kende Bolivia een Agrarisch Revolutie. De Indiaanse gemeeschappen kregen meer inspraak (dankzij algemeen stemrecht en onderwijs); er kwam meer staatscontrole op de natuurlijke hulpbronnen (nationalisatie van de mijnen) en een hervorming van het grondbeleid (verdeling van de gronden onder de landarbeiders van de haciendas). Eigenlijk streeft de huidige regering diezelfde grote doelstellingen na. Onvermijdelijk stuit zoiets op tegenstand. Zoiets hoeft niet noodzakelijk tot geweld te leiden en de grote uitdaging is nu precies dit te verhinderen. Maar de herinneringen uit het verleden zijn nog niet vergeelt, de wonden niet geheeld.

6. Brengt het referendum daarvoor een oplossing?Eigenlijk niet. Het gaat alleen maar om een krachtmeting. Het zal hooguit aan de ene of de andere kant wat gewicht in de schaal leggen en zo bepaalde tegenstellingen afzwakken of aanscherpen. Op basis van deze ecografie moeten we straks verder. Welk samenlevingsmodel willen we? Dat is nu de centrale vraag, die een antwoord moet krijgen in....een volgende referendum. Als dit er komt. Dan zal de bevolking zich erover uitspreken of de door de Asamblea Constituyente voorgestelde grondwet rechtsgeldig wordt.

Maar zover zijn we nog niet.

Gilberto Pauwels

Une pensée pour les clandestins en Europe

2008-08-09T22:24:00.000-07:00

Depuis que nous sommes partis le 2 juin pour ce magnifique voyage, j'ai traversé la frontière de 5 pays différents (Etats-Unis, Venezuela, Colombie, Pérou et la Bolivie). A aucun passage je n'ai eu des problèmes, nous les européens pouvont voyager dans le monde entier. Mais cette même Europe a encore restreint l'accès aux citoyens des pays non-européens ce 18 juin. Voici la réponse implacable du président de la Bolivie, Evo Morales, aux députés européens.

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Contre la directive de la honte votée le mercredi 18 juin par le parlement européen

Au nom du peuple de Bolivie, de tous mes frères du monde, je fais appel à la conscience des dirigeants et citoyens pour que ne soit pas approuvé le texte de la "directive retour".

Jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale, l'Europe était un continent d'émigrants. Des dizaines de millions d'habitants partirent aux Amériques pour coloniser, échapper aux famines, aux crises financières, aux guerres ou aux totalitarismes européens et à la persécution des minorités ethniques. Aujourd'hui, je suis avec préoccupation le processus de la dite "directive retour".

Ce texte, validé le 5 juin dernier par les ministres de l'Intérieur des 27 pays de l'Union européenne, doit être approuvé le 18 juin par le Parlement européen. Je perçois qu'il durcit de manière drastique les conditions de détention et d'expulsion des migrants sans papier, quelqu'ait été leur temps de séjour dans les pays européens, leur situation de travail, leurs liens familiaux, leur volonté et le succès de leur intégration.

Les Européens sont arrivés dans les pays d'Amérique latine et d'Amérique du Nord, en masse, sans visa, ni conditions imposées par les autorités. Ils furent toujours bienvenus, et le demeurent, dans nos pays du continent américain, qui absorbèrent alors la misère économique européenne et ses crises politiques. Ils vinrent sur notre continent en exploiter les richesses et les transférer en Europe, avec un coût très élevé pour les peuples premiers de l'Amérique. Comme par exemple dans le cas de notre Cerro Rico de Potosi et de ses fabuleuses mines qui donnèrent sa masse monétaire au continent européen entre le XVIe et le XIXe siècle. Les personnes, les biens, les droits des migrants européens furent toujours respectés. Aujourd'hui, l'Union européenne est la principale destination des migrants du monde, conséquence de son image positive d'espace de prospérité et de libertés publiques. L'immense majorité des migrants viennent dans l'Union européenne pour contribuer à cette prospérité, non pour en profiter. Ils occupent les emplois de travaux publics, dans la construction, les services aux personnes et dans les hôpitaux, que ne peuvent ou ne veulent occuper les Européens. Ils contribuent au dynamisme démographique du continent européen, à maintenir la relation entre actifs et inactifs qui rend possible ses généreux systèmes de solidarité sociale et dynamisent le marché interne et la cohésion sociale. Les migrants offrent une solution aux problèmes démographiques et financiers de l'UE.

Pour nous, nos émigrants représentent l'aide au développement que les Européens ne nous donnent pas - vu que peu de pays atteignent réellement l'objectif minimum de 0,7 pc du PIB d'aide au développement. L'Amérique latine a reçu, en 2006, 68 milliards de dollars de transferts financiers de ses émigrés, soit plus que le total des investissements étrangers dans nos pays. Au niveau mondial, ces transferts atteignent 300 milliards de dollars, qui dépassent les 104 milliards de dollars octroyés au nom de l'aide au développement. Mon propre pays, la Bolivie, a reçu plus de 10 pc de son PIB en transferts de fond des migrants (1,1 milliard de dollars), soit un tiers de nos exportations annuelles de gaz naturel.

Il apparaît que les flux de migration sont bénéfiques pour les Européens et, de manière marginale, aussi pour nous du Tiers-Monde, vu que nous perdons des millions de personnes de main-d'ouvre qualifiée en laquelle, d'une manière ou d'une autre, nos Etats, bien que pauvres, ont investi des ressources humaines et financières. Il est regrettable que le projet de "directive retour" complique terriblement cette réalité. Si nous concevons que chaque Etat ou groupe d'Etats puisse définir ses politiques migratoires en toute souveraineté, nous ne pouvons accepter que les droits fondamentaux des personnes soient déniés à nos compatriotes et à nos frères latino-américains.

La directive retour prévoit la possibilité d'un enfermement des migrants sans papier jusqu'à 18 mois avant leur expulsion - ou "éloignement" selon le terme de la directive. Dix-huit mois ! Sans procès, ni justice ! Tel qu'il est, le projet de directive viole clairement les articles 2, 3, 5, 6, 7, 8 et 9 de la Déclaration universelle des droits de l'Homme de 1948. Et en particulier l'article 13 qui énonce : "1. Toute personne a le droit de circuler librement et de choisir sa résidence à l'intérieur d'un Etat. 2. Toute personne a le droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir dans son pays." Et, pire que tout, il existe la possibilité d'emprisonner des mères de familles et des mineurs, sans prendre en compte leur situation familiale ou scolaire, dans ces centres de rétention où nous savons que surviennent des dépressions, des grèves de la faim, des suicides.

Comment pouvons-nous accepter sans réagir que soient concentrés dans ces camps nos compatriotes et frères latino-américains sans papiers, dont l'immense majorité travaille et s'intègre depuis des années ? De quel côté est aujourd'hui le devoir d'ingérence humanitaire ? Où est la "liberté de circuler", la protection contre les emprisonnements arbitraires ? Parallèlement, l'Union européenne tente de convaincre la Communauté andine des nations (Bolivie, Colombie, Equateur, Pérou) de signer un "Accord d'association" qui inclue en son troisième pilier un traité de libre-échange, de même nature et contenu que ceux qu'imposent les Etats-Unis. Nous subissons une intense pression de la Commission européenne pour accepter des conditions de profonde libéralisation pour le commerce, les services financiers, la propriété intellectuelle ou nos services publics. De plus, au nom de la "protection juridique", on nous reproche notre processus de nationalisation de l'eau, du gaz et des télécommunications réalisés le Jour des travailleurs.

Je demande, dans ce cas : où est la "sécurité juridique" pour nos femmes, adolescents, enfants et travailleurs qui recherchent un horizon meilleur en Europe ? Promouvoir d'un côté la liberté de circulation des marchandises et des flux financiers, alors qu'en face nous voyons des emprisonnements sans jugement pour nos frères qui ont essayé de circuler librement... Ceci est nier les fondements de la liberté et des droits démocratiques. Dans ces conditions, si cette "directive retour" devait être approuvée, nous serions dans l'impossibilité éthique d'approfondir les négociations avec l'Union européenne et nous nous réservons le droit d'imposer aux citoyens européens les mêmes obligations de visas qui nous ont été imposées le 1er avril 2007, selon le principe diplomatique de réciprocité. Nous ne l'avions pas exercé jusqu'à maintenant, attendant justement des signaux positifs de l'UE.

Le monde, ses continents, ses océans, ses pôles, connaissent d'importantes difficultés globales : le réchauffement global, la pollution, la disparition lente mais sûre des ressources énergétiques et de la biodiversité alors qu'augmentent la faim et la misère dans tous les pays, fragilisant nos sociétés. Faire des migrants, qu'ils soient sans papiers ou non, les boucs émissaires de ces problèmes globaux, n'est en rien une solution. Cela ne correspond à aucune réalité. Les problèmes de cohésion sociale dont souffre l'Europe ne sont pas la faute des migrants, mais le résultat du modèle de développement imposé par le Nord, qui détruit la planète et démembre les sociétés des hommes.

Au nom du peuple de Bolivie, de tous mes frères du continent et des régions du monde comme le Maghreb et les pays de l'Afrique, je fais appel à la conscience des dirigeants et députés européens, des peuples, citoyens et militants d'Europe, pour que ne soit pas approuvé le texte de la "directive retour". Telle que nous la connaissons aujourd'hui, c'est une directive de la honte. J'appelle aussi l'Union européenne à élaborer, dans les prochains mois, une politique migratoire respectueuse des droits de l'Homme, qui permette le maintien de cette dynamique profitable pour les deux continents, qui répare une fois pour toutes l'énorme dette historique, économique et écologique que les pays d'Europe ont envers une grande partie du Tiers-Monde, et qui ferme définitivement les veines toujours ouvertes de l'Amérique latine. Vous ne pouvez pas faillir aujourd'hui dans vos "politiques d'intégration" comme vous avez échoué avec votre supposée "mission civilisatrice" du temps des colonies.

Recevez tous, autorités, eurodéputés, camarades, un fraternel salut depuis la Bolivie. Et en particulier notre solidarité envers tous les "clandestins".

Evo Morales Ayma, Président de la République de Bolivie

11 juin 2008

Puno – Titicaca

2008-08-09T13:52:00.000-07:00

Daar een busrit van 6h, waarin we allebei weinig tot niet geslapen hebben, ons om 5h s'ochtends afzet in Puno besluiten we snel naar een hotel te gaan om nog een 2-tal uurtjes slaap in te halen alvorens de omgeving te exploreren.
Eigenlijk zouden we verschillende dagen nodig hebben om Puno en het Titicaca meer te ontdekken.

In 1 dag is het enkel haalbaar de Uros eilanden te gaan bekijken. Deze eilanden vormen de toeristische hoofdattractie van het Titicaca meer, maar ondanks de enorme en nogal choquerende commercialisatie is een bezoek aan deze in de wereld unieke drijvende eilanden de moeite waard. Eens ingescheept, met een tiental andere passagiers, bevaren en bewonderen we eerst het meer alvorens toe te komen.

De eilanden zijn zelfgemaakt uit verschillende lagen van een soort riet dat ze toelaat op de een of andere manier te drijven en worden bewoond door het Uros volk, een clan die leeft (of overleeft?) van visvangst en toerisme. Enkele eeuwen geleden waren zij verplicht deze eilanden te bouwen gezien de voortdurende aanvallen van de Colla en Inca stammen tegen hun dorpen. De drijvende riethoopjes van uiteenlopende groottes bestaan uit van hetzelfde riet gemaakte gebouwen en hebben soms rieten uitkijktorens en kano-achtige boten.

De toeristisch bezichtbare eilandjes hebben bovendien, jawel, winkeltjes waar je je, gezien de armoede van de bewoners waarbij hun kinderen je bestormen bij aankomst, bijna verplicht voelt iets te kopen. Het voelde nogal raar aan de levensomstandigheden van deze mensen en de vreugde van hun kinderen bij het geven van een simpele appel, te zien.

Het labyrint van waterwegen tussen de vele rieten eilanden, waarvan de kleinere bewoond worden door maar één familie, is echter een prachtig zicht.

Bij onze terugkomst in de haven vertrekt net een boot, vergezeld van een heuse brassband met een gelukkig trouwpaar aan boord.

We vernemen ondertussen dat omwille van het referendum de grens met Bolivie gesloten zal worden. Vandaar verandering van onze plannen en vertrek in zeven haasten uit Puno per taxi richting La Paz. Onderweg mooie uitzichten op het Titicaca meer, files door wegenwerken en een prachtig zicht op de verre sneeuwtoppen van de Cordillera Royal.

24h dans la ville de Cuzco

2008-08-07T13:08:00.000-07:00

Après 23 heures de bus, nous arrivons enfin à Cuzco. Tous les deux les pieds gonflés comme des ballons et moi malade du voyage. Il fait un froid de canard le soir. Les sacs de couchage hivernaux sont bien utiles, même à l'hôtel.

Q'ozqo signifie « nombril du monde » en quechua. C'est ainsi que les Incas appelaient la capitale de leur empire. Cette ville est magnifique et on comprend tout de suite pourquoi tous les touristes passent par ici.

Le matin le soleil est radieux et nous commençons par découvrir le centre ville. Sur la plaza de armas une petite pancarte rappelle qu'ici furent exécutés les dirigeants incas, Tupac Amaru et son petit fils Tupac Amaru II, qui organisèrent les premières insurrections indiennes contre les colonisateurs espagnols. Des églises bordent la place.

Devant l'église de la compagnie de Jésus le syndicat national des travailleurs administratif de l'éducation manifeste. Ils réclament depuis un an des négociations sur une augmentation salariale pour les 5.000 travailleurs. Face au refus du dialogue par le ministre, ils ont entamé une grève il y a un mois. Ce jour-là, ils durcissent les actions en absence d'ouverture des négociations. Deux activistes se sont attachés aux portes d'entrée du ministère à Lima.

Nous passons dans les ruelles où les constructions incas ont été sauvegardées, dont la fameuse pierre à 12 coins.

Partout dans la ville nous voyons des drapeaux arc-en-ciel. Il n'y a pourtant pas de gay pride, c'est le drapeau de drapeau de l'empire Inca, surnommé le pays des quatre directions.

L'après-midi nous partons avec une agence à la découverte de quelques églises et sites archéologiques. Première halte: la basilique. En 1538 les colonisateurs ont commencé la construction après avoir démoli les temples incas sur cette place. Je n'ai jamais vu autant d'or dans ma vie! Tout l'or a été pris dans les anciens temples et recouvre les ornements. Une relique sur roues de 1200kg d'argent sort une fois par an pour la procession. Malheureusement on ne peut pas prendre des photos pour vous montrer ce vol dégoutant. Dans les catacombes de la basilique repose Garcilaso de la Vega, un historien inca (moitié espagnol) qui écrivit un livre détaillé sur la vie des incas et qui inspira Tupac Amaru dans sa lutte contre les colonisateurs. D'innombrables peintures religieuses dont certaines sont attribuées à Antoon Van Dijck.

Je demande au guide d'ou vient tout l'or qui se trouve dans cette église. « Des temples démolis et des 17 mines qui existaient aux alentours. » Ils ont volé tout ce qu'avait le peuple inca, je lui dit. « Et les espagnols nous dominent encore toujours, la compagnie de téléphonie mobile Movistar, par exemple ». C'est la compagnie de téléphonie la plus importante de Pérou.

Ensuite nous passons au couvent de Santo Domingo, construit sur le temple inca Qorikancha. Du temple ne restent que quelques murs. Elles montrent l'ingéniosité des constructeurs incas. Les murs sont inclinés de quelques degrés pour subir les tremblements de terre qui surviennent régulièrement dans cette région. Alors que les églises ont été détruites à plusieurs reprises, les murs incas persistent et ne bougent pas depuis des siècles.

Les pierres sont sculptées pour tenir exactement les unes sur les autres, sans ciment. La taille d'une pierre peut prendre plusieurs semaines.

Un peu plus loin le guide nous indique une ligne noire à environ 2 mètres du sol. Jusque là les murs de temples incas étaient couverts d'or. Tout cela a été arraché par les espagnols pour décorer leurs églises et pour aider la trésorie de la royauté espagnole, en manque d'argent à cause de ces guerres d'expansion en Europe.

En dehors du couvent on retrouve ce qui reste du jardin d'or. Ici les incas avaient fait des sculptures en or de leurs plantes de mais, de lamas et autres particularités de leur environnement, à taille réelle! Tout fut pillé et fondu en quelques mois après l'arrivée des conquistadores. Seul la plante typique des incas persiste dans ce jardin public.

Ensuite, visite des sites archéologiques importants sur la route vers la vallée sacrée. Q'Enqo n'a été redécouvert qu'en 1939. Il s'agit d'un rocher sculpté qui servait de site pour des cérémonies religieuses. Un tunnel en forme de S symbolise le serpent, symbole du sous-sol. Les incas attribuait la terre au puma. A l'entrée on devine sa silhouette dans un rocher sculpté. Le ciel était le domaine du condor.

Saqsaywaman est de loin le site le plus impressionnant. Des pierres sculptées forment des murs à trois niveaux. Certains devaient atteindre 14 mètres, mais les espagnols (encore ...) ont détruit 80% de l'édifice pour construire leurs églises à Cuzco (il y en a 23 dans le centre!). Certaines pierres pèsent entre 120 et 400 tonnes. D'ici on a aussi une belle vue sur la ville.

En bout de course encore deux autres sites d'importance relative, avant de rentrer à l'hôtel et de préparer notre sac pour une nouvelle nuit de bus vers ... Puno.

Bye bye Lima

2008-08-06T12:44:00.000-07:00

Bonne nouvelle ce lundi. Elena, l'infirmière qui s'occupe de la chambre hyperbare trouve l'évolution des orteils positive et a réussi à avancer notre rendez-vous avec le médecin à mercredi. Nous partirons ce jour-là à Cuzco, enfin de retour sur la route pour entamer la dernière partie de notre programme.

Les « Fonavistas »
En ville nous croisons une action des « Fonavistas ». Le « Fondo Nacional de Vivienda » est une contribution de plus ou moins 15% qui est prélevée du salaire mensuel des travailleurs par l'Etat (une partie est payée par le travailleur et une autre par le patron). Ce fond sert de caisse pour financer la construction de maisons familiales. En 1999 il s'est avéré que le gouvernement a utilisé cet argent pour d'autres objectifs. Un vol pur. Depuis bientôt 10 ans les travailleurs concernés, qu'on estime entre 3 et 5 millions, luttent pour récupérer cet argent. En tout 22 milliards de soles ou environ 5,5 milliard d'euros! Le gouvernement actuel n'accepte toujours pas de rendre cette dette. Les Fonavistes réclament donc un réferendum pour obliger l'Etat à rembourser.
Un peu plus loin, sur la place San Martin un orateur explique à quelques 50 passants l'importance de créer une nouvelle gauche politique. Il accuse le gouvernement actuel de comploter avec quelques familles riches du pays et des états occidentaux la vente des richesses du pays. Selon lui, le seul moyen de sortir de la dépendance et de la pauvreté est l'industrialisation du pays Plus tard, un autre orateur (chacun attend son tour), parle de dieu et que la foi est la seule voie pour rendre la dignité au pays. Après, le débat est ouvert au public.

Le musée de la nation
Avec nos gros sacs à dos nous allons passer nos dernières heures à Lima au musée. Une petite exposition retrace la culture des peuples précolombiens et inca au travers de sculptures et de poteries. C'est impressionnant de voir autant d'or pour cette époque. Belle introduction pour ce qui nous attend à Cuzco je crois. Les dessins décrivent avec une très grande précision la vie quotidienne de l'époque. Finalement aussi une petit échantillon des quelques 3.000 sortes de pommes de terres qui existent. Celles-là aussi, les colonisateurs espagnols les ont importées en Europe. Mais nos Bintjes et autres Charlottes n'ont rien à voir avec la diversité en forme, couleur et goût qu'on peut encore trouver sur le marché au Pérou.

Au quatrième étage nous attend une autre partie, plus récente, de l'histoire du Pérou. « Yuyanapaq », ou « Pour se rappeler » en Quechua, présente 250 photos sur la guerre civile entre le gouvernement et la guérilla entre 1980 et 2000. Selon le rapport de la Commission de la Vérité et de la Réconciliation, quelques 65.000 personnes ont perdu la vie dans cette guerre. Les images sont impressionnantes par la violence du conflit qu'elles démontrent. Elles veulent donner un aperçu objectif de part et d'autres sur ce qui c'est passé. Le conflit a certainement dévasté le pays. Mais il y a des questions à se poser. Les raisons du conflit résident dans la pauvreté extrême de la population paysanne principalement d'un côté et un gouvernement dictatoriale de l'autre. Depuis cette époque, peu de choses ont évolué. La pauvreté est toujours présente. Encore cet hiver, 249 péruviens déjà sont morts de froid, dont plus de 100 enfants en dessous de 5 ans. En même temps, les responsables militaires ont été amnistiés par Fujimori, les paysans qui ont participé à la guérilla de l'époque se trouvent encore en prison. Mais il n'est pas facile de juger un conflit qu'on n'a pas vécu soi-même.

Enfin, pour bien terminer la journée et pour partir en paix, nous nous rendons chez le médecin. Pour la dernière fois, puisqu'il m'autorise à repartir en voyage, moyennant certaines précautions bien sûr. On a juste le temps de prendre un taxi vers le terminal des bus et nous voilà partis pour un long voyage jusque Cuzco.

Een dagje weg uit Lima (door Aurine)

2008-08-03T12:28:00.000-07:00

Daar Sebbe s'zondags niet naar het ziekenhuis moet zijn we Lima ontvlucht. Met de plaatselijke minibusjes (micros) zijn we een 200-tal kilometers ten zuiden van Lima gestrand in Lunahuana, een piepklein dorpje in een mooie vallei. Alhoewel er hier niet echt veel te doen is zijn we dolgelukkig weg te zijn uit de grijze stad.

We installeren ons op het grasveld naast de rivier Cañete en genieten volop van de frisse lucht en de zon die in Lima niet bestaan. De temperatuur is, zelfs nu in de winter, zo aangenaam dat vele Peruanen in de Cañete zwemmen, raften en kayakken.

Naast voor watersport is Lunahuana ook gekend voor zijn verse forel en zoetwatergarnalen en als wijnstreek. Als ons plekje naast de rivier in de schaduw valt besluiten we dan ook als aperitief aan wijndegustatie te doen in de bodegas op de centrale markt.

Finaal sluiten we de vooravond af met het eten van de plaatselijke visspecialiteiten in een lokaal restaurantje van de familie van één van onze medereizigers.

De terugreis was enigzins vermoeiend. Van Lunahuana tot Cañete in een microbus met het recordaantal van 29 passagiers. En dan 2 uur aanschuiven alvorens een plekje op een bus te bekomen naar Lima. Met onze kennis v an de stad wisten we tijdig uit de bus te springen om een directe verbinding te halen tot aan het hotel. Vijf uur onderweg dus, maar het dagje weg uit Lima was de moeite waard.

Retour sur la grève générale au Pérou (8 et 9 juillet)

2008-08-02T23:00:00.000-07:00

Ce voyage à travers l'Amérique Latine est aussi l'occasion de rendre compte de la vie et des luttes des peuples. Les péruviens que nous avons rencontrés ces derniers jours sont fiers de leur pays lorsqu'ils parlent de leurs richesses historiques, naturelles ... et de leur cuisine, bien entendu.
Mais ils sont aussi d'avis que le pays connaît énormément de pauvreté. Certains disent qu'il y a un manque d'initiative des gens, d'autres disent que le système éducatif public fait défaut. Pour s'en sortir il faut aller dans des instituts privés, qui coûtent très chers. Ils pointent du doigt le gouvernement. Alors que cette richesse naturelle (minéraux et agriculture) pourrait permettre à tous d'avoir une vie prospère , une majorité de la population (dans les villes et à la campagne) vit dans une pauvreté extrême.

Même si le président Alan Garcia minimise l'impact de la grève générale des 8 et 9 juillet, il a reconnu qu'il y avait une insatisfaction dans un pan important de la société péruvienne.
La rencontre ce 30 juillet entre la CGTP (la Confédération générale des travailleurs du Pérou), le principal syndicat péruvien, et le président du conseil des ministres est l'occasion de revenir sur les événements et les multiples origines de cette mobilisation sociale. Cet article sera un peu long, mais néanmoins intéressant pour le lecteur qui voudrait comprendre un peu le Pérou actuel.

D'abord, quel était l'impact de cette grève? Le président avait parcouru le pays, ainsi que ces ministres, la semaine précédente pour empêcher la réussite de la grève. Il reconnaît néanmoins que la participation était de 60% en moyenne. Dans le secteur de la construction elle était de 90%, aucun chantier fonctionnait. Elle a été la plus forte dans les régions les plus pauvres au sud et à l'est. C'est là qu'a démarré le lundi 7 juillet la grève paysanne. L’incident le plus grave s’est déroulé à Puerto Maldonado (sud-est) où des milliers de paysans ont pris d’assaut le siège du gouvernement régional, pillant et mettant le feu au mobilier. Nous-mêmes avons constaté l'impact dans l'état Ancash, ou les innombrables barrages routiers ont paralysé toute la circulation pendant trois jours.

A Lima, des milliers de travailleurs ont afflué de différents côtés de la ville pour rejoindre la place “Dos de Mayo”. Il y avait des syndicats de la construction civile, des enseignants et des médecins du secteur public, des étudiants universitaires et des retraités. Mai aussi d'autres comme la fédération des mototaxistes (et oui, ça existe), le syndicat des pêcheurs, ... Ici aussi le périphérique au nord a été bloqué. Dans la région d'Ica, la route importante Panamericana Sur a été bloquée. La grève était massivement suivie dans les secteurs de la santé, de l'éducation et dans les ports.

D’autres blocages de routes et rassemblements ont eu lieu dans le sud à Puno, Arequipa, Tacna et aussi à Cuzco où un millier de paysans et paysannes ont pris la Plaza de armas. Il a fallu suspendre le service de trains au Machu Picchu, empêchant des centaines de touristes de s'y rendre. Dans cette région andine sud, le rejet du gouvernement dépasse les 80%.

Pour des augmentations salariales
APRA ou «alliance populaire révolutionnaire», tel est le nom du parti qui a porté Alan Garcia au pouvoir en 2006. La CGTP exige que le président libéral tienne ses promesses concernant le développement du pays et réoriente sa politique économique libérale, tout en procédant à des hausses de salaires pour faire face à l’augmentation du coût de la vie. Les salaires sont les pires du continent. A cela, le gouvernement répond que cette augmentation est dûe à des facteurs extérieurs. Voyons donc d'un peu plus près ce qui se passe réellement.

Les pensions le plus basses du continent
Dans la manifestation à Lima les pensionnés étaient un groupe particulier. Mais la raison de leur présence est évidente. Selon la Banque Mondiale, seul 11% de la population économiquement active a accès à une pension. Elle est la plus basse de tout le continent. 60 % des personnes de 65 ans ou plus n'ont pas de pension, soit 1.058.000 personnes qui (sur)vivent sur base de l'aide familiale.

Pourtant, selon une étude de Pedro Francke, il suffirait de 0.5% du PIB (produit intérieur brut) pour garantir une pension mensuelle de 200 soles à tout les vieux péruviens. En Bolivie, voisin du Pérou où se discute une proposition de loi pour améliorer le système de pension, l'Etat dépense actuellement 0,9% de son PIB pour les pensions au travers d'un programme universel.

"Le champ ne se rend pas", "Non à la vente de nos terres"
Les habitants de la région pauvre de forêts et de jungles ont blessé plusieurs policiers à coups de flèches. Ils protestent contre une loi permettant aux compagnies minières d’exploiter les terres appartenant aux communautés indigènes.
Les paysans des andes du sud protestent contre ce récent décret-loi du gouvernement qui permet le retour des grandes propriétés rurales et la liquidation de plus de sept mille communautés paysannes qui existent dans le pays.

Cette loi affaiblit le principe de propriété collective des terres (très répandu au Pérou). Pour faciliter l'investissement privé, une entreprise qui veut acquérir des terres communales n'aura besoin que de la moitié des voix des membres de la communauté au lieu des deux tiers dans le passé. On peut facilement acheter les voix des plus pauvres. Ainsi la corruption liquidera rapidement un système de gestion sociale très ancien au profit de groupes étrangers.

Les paysans s'insurgent aussi contre la hausse du prix des engrais, les bas prix de leurs produits et rejettent le Traité de Libre Commerce (TLC), qu'a signé le président Garcia avec les Etats-Unis, qui permet l'entrée de produits agricoles nord-américains subventionnés.

Ce mouvement de grogne survient alors que le Pérou traverse une période d’euphorie économique en bénéficiant d’une croissance économique importante, grâce aux exportations, entre autres, de minerais (cuivre, fer, or, argent…). Elle atteignait 8% en 2006 et 9,6% entre mai 2007 et avril 2008. Les exportations de produits finis ont augmenté de 28,3% entre janvier et juin 2008. Il s'agit surtout de produits textiles et d'agroalimentaire. 25% de ces articles partent aux Etats-Unis.
Cette amélioration de la croissance est surtout sensible à Lima, ainsi que dans le nord du pays et sur la côte. Nous l'avons constaté ces derniers jours à Lima, ou la population semble inonder les magasins. Il y a une sorte de fièvre de la consommation, contrairement à ce qu'on a vu en montagne. L’est et le sud sont délaissés et ne profitent que dans une moindre mesure de la croissance.

Néanmoins, un bureau privé a publié au lendemain de la fête nationale un sondage qui montre que 46% de la population de la capitale rejette la gestion de Garcia. 13.3% l'approuvent complètement et 37,4% l'approuvent moyennant des améliorations.
Pourtant, le gouvernement passe aussi énormément de messages à la télévision et dans les rues sous le thème «Peru avanza», qui montrent les investissements dans les services de santé, dans l'alphabétisation et les infrastructures routières. Elle insiste sur le fait d'avoir apporté ces deux dernières années de l'eau potable à quelques 872.000 péruviens et sur la future réalisation de quelques 1.600 chantiers supplémentaires qui apporteront de l'eau potable à quelques 2 millions citoyens en plus.

Opération « Nouveaux Horizons »
A Ayacucho, au sud-est de Lima et au nord de Cuzco, la protestation, qui a réuni des milliers de personnes, a aussi été contre la présence des troupes nord-américaines, qui depuis un peu plus d'un mois se trouvent dans cette zone du pays, zone narco et de guérilla, faisant des tâches "éducatives"... L'opération « Nouveaux Horizons » devrait continuer jusqu'en septembre et mobilisera près de 1000 soldats américains sur le sol péruvien. L'ouverture d'un aérodrome militaire devrait remplacer le camp militaire américain de Manta en Equateur qui doit fermer en 2009. Les soldats américains opèrent au départ de la base Los Cabitos, centre nerveux de l'armée péruvienne pendant la guerre civile dans les années 80-90 contre la guérilla. Des rapports récents ont révélé la présence de fosses communes à l'intérieur de ce camp.

Pour les Etats-Unis cette installation serait la base pour une plus grande présence dans la région, avec un intérêt particulier pour le conflit en Colombie ainsi que les évolutions en Bolivie. Evo Morales, président de la Bolivie a déjà vivement critiqué ce projet. En réponse, le président péruvien Garcia accuse Morales de soutenir le mouvement de grève au Pérou.
Des organismes étrangers influencent le gouvernement de Garcia pour éradiquer rapidement la culture de coca, alors que dans certaines régions elle compose 90% des récoltes des paysans. Le Pérou est le second producteur de coca dans le monde. Beaucoup critiquent donc qu'une politique unilatérale de liquidation de ces cultures sans proposer une alternative signifie une catastrophe pour les agriculteurs.

Quelques jours après la grève générale un conflit éclate dans la mine de MARSA, au nord du Pérou. Six mineurs ont été blessés par balle. Ils avaient bloqué les voies pour réclamer les salaires qu'on leur doit depuis 2007. Les profits des mines ont augmenté de plus de 500% ces dernières années. Lors de sa campagne électorale Alan Garcia avait promis d'introduire un impôt obligatoire sur les sur-profits, qui pourrait profiter à ces régions particulièrement pauvres. Mais après son élection il a seulement introduit un « apport volontaire ».

4 novembre: l'Assemblée des peuples
Mario Huaman, le dirigeant de la CGTP a annoncé une plate forme en cinq points pour des mesures urgentes à prendre par le gouvernement:

augmentation des soldes, salaires et pensions pour compenser la hausse du coût de la vie;

supprimer les décrets relatifs aux terres communales;

supprimer les décrets qui ont à voir avec les ports, les entreprises d'électricité et de l'eau;

supprimer les lois de criminalisation des manifestations;

la lutte frontale contre la corruption.

Les membres de la coordination Politique et sociale qui ont organisé l’arrêt de travail ont annoncé que le 4 novembre prochain il naîtra l’Assemblée des peuples ouverte aux syndicats, aux organisations civiles et aux partis politiques.
Le 23 août aura lieu une première réunion de bilan du mouvement de grève. La coordination veut surtout évaluer si le gouvernement écoute leurs revendications et décidera si nécessaire de nouvelles actions.
Le vice-président de la CGTP avait annoncé dans la presse au lendemain de la grève générale: « Nous avons le droit de parler au président de la République, qu'il écoute nos propositions, et si tel n'était pas le cas, nous tenons au droit légitime de nous organiser afin de mettre en place un autre gouvernement différent et démocratique. »

Lima je t'aime, moi non plus!

2008-08-02T21:31:00.000-07:00

Désolé pour l'absence de nouvelles sur le blog. Ce n'est pas que nous débordons d'activité mais on était un peu découragé par la décision du médecin ce jeudi. Les orteils vont mieux, mais il veut continuer le traitement en chambre hyperbare jusque jeudi prochain. La vieille peau est complètement séchée et une nouvelle peau de bébé commence à apparaître. Pour ceux que cela intéresse, voici d'ailleurs encore deux adresses intéressantes sur la problématique des gelûres.

Le département de traumatologie de montagne de Chamonix:
http://www.pagesperso-orange.fr/dmtmcham/gelures.htm
Un site médical (en anglais):
http://www.emedicine.com/emerg/topic209.htm#section~Treatment

Mais revenons aux bonnes nouvelles. Nous avons fêté dignement la «Fiesta Patria», la fête nationale, ce lundi 28 juillet.

Une fois de plus, les péruviens sont fiers de leur cuisine. Dans le parc de la Muralla, pas loin de la plaza Mayor, des dizaines d'échoppes permettent de déguster les spécialités culinaires du pays. On a même mangé des brochettes de coeur de boeuf. Délicieux!

Pendant 3 jours nous avons cherché des tickets pour un concert de Grupo 5, LE groupe du moment au Pérou. Mais personne n'était au courant de leur concert dans le quartier Los Olivos. J'avais vu une affiche pourtant et nous voilà donc partis en taxi et de fait, il y avait une file énorme devant la salle de concert. Il y avait même des places assises, dans la zone VIP! Avec une chope en main nous assistons à la première partie par Mallanep International. Génial, mais au bout de 3 heures on se demande quand on verra le groupe principal. «Ah, c'est trop tôt, ils vont seulement commencer après minuit», nous disent nos voisins. Merde, et l'hôtel ferme à minuit. Pas de Grupo 5 donc, mais c'était sympa qu'on soit les seuls étrangers à participer à cet événement.

Mardi, visite des ruines inca de Pachacamac, à 35 km de Lima. Moi je reste sur la terrasse de la cafétéria pendant que Aurine fait le tour du site. On avait oublié le soleil et elle revient deux heures plus tard avec un coup de soleil. Le site se trouve dans le désert, tout près de la mer. Il s'agit de quelques vestiges de temples couverts de beaucoup de sable. Le plus surprenant ce sont certainement les chiens imberbes qui ressemblent à des vieux punks.

C'est encore jour férié ici, et le début des vacances d'hiver pour les écoliers. Au soir on est donc des milliers à se presser pour entrer dans le parc de la réserve pour admirer le plus grand spectacle de fontaines au monde.

Mercredi repos total à l'hôtel. Les séances de chambre hyperbare ont repris. On commence à bien connaître Lima et on se déplace de plus en plus avec les « carro », les minibus qui traversent les grandes avenues de la capitale pour un sol par personne. J'espère toujours trouver une place assise car debout je n'ai que de la place pour mes jambes et je dois coller mon dos au plafond, se qui fait à chaque fois rire les péruviens. Même Aurine est plus grande que la plupart des péruviens ... Au soir on mange du Chifa (le chinois en péruvien), ce qui provoquera lui provoquera une indigestion de 24 heures.

Jeudi, le malheureux rendez-vous avec le médecin. On est dégouté, le moral dans les godasses, mais on se plie à son avis. Pour nous remonter le moral on va ... manger dans un restaurant un peu plus chic du centre de Miraflores (autre quartier de Lima, où nous logeons).

Aurine est rétablie de son Chifa et on se risque à un tour en autocar pour une visite guidée de Lima. Vraiment on vous conseille de le faire si vous avez envie de 'vivre' Lima: sur le toit du car on aspire pendant 3 heures les gaz d'échappement des voitures et on prend un bon coup de froid avec le vent. Sinon, rien de nouveau, nous avons déjà tout vu. Seule nouveauté: la visite des catacombes du monastère de San Francisco. Et surtout, il y a un meeting syndical du CGTP devant l'entrée. Je perds presque le groupe en discutant avec un des dirigeants. J'ai ses coordonnées et on va se rencontrer prochainement. Au retour à Miraflores on voit une autre manifestation avec la police anti-émeute à côté. Décidemment. Il s'agit des travailleurs du service de nettoyage et de l'entretien des parcs de la commune de Miraflores. Le bourgmestre veut licencier les 550 salariés et externaliser leur travail à une société privé.

Finalement arrive samedi-soir, le moment idéal donc pour découvrir Barranco, la commune la plus au sud de Lima avec une vie nocturne très intense. Très sympathique sont les rues autour du parc communal avec leurs restaurants, bars et discothèques. On mange (encore ...) dans un restaurant qui s'appelle « le festival des saveurs ». Puis, on digère le tout avec un bon cocktail dans une discothèque branchée sur le rythme de Depeche Mode, Bryan Adam etc. Bref, le coin pour les touristes. Il y avait même un café « Bierhaus », pour vous dire.

Bref, nous nous plions au rythme obligé par les soins pour les orteils. Mais nous avons déjà décidé de partir pour Cuzco après jeudi. Nous connaissons Lima par coeur et avons surtout envie de profiter encore deux petites semaines de nos vacances. Et nous espérons encore vous proposer quelques beaux reportages sur la Bolivie.

J'ai d'ailleurs appris par mon père que d'autres belges sont par ici pour un voyage bien particulier. Sa collègue Rita a perdu son fils Enzo de 13 ans dans un accident tragique avec un train, il y a 3 ans. Les amis de classe et la famille ont décidé de mener à terme un projet auquel il travaillait à une école mobile pour enfants de la rue à Sucre, dans le sud de la Bolivie. Ils on été visiter le projet sur place et ont livré un blog très émouvant (en néerlandais uniquement):

http://www.enzomobileschool.waarbenjij.nu/

A bientôt

Programme light forcé à Lima

2008-07-28T13:50:00.000-07:00

Le médecin veut poursuivre le traitement en chambre hyperbare jusqu'à jeudi prochain. Néanmoins la situation s'améliore doucement.

Un topo en español acheté à Lima décrit les différentes formes de la congélation. Selon Mariel, la responsable de la chambre hyperbare, mes orteils se situent dans les congélations superficielles de deuxième degré: affecte la peau et le tissu subcutané, apparition d'oedème importante, cianose – couleur bleue –, ampoules avec un liquide clair, une sensibilité réduite ou minimale. Il peut y avoir des séquelles (hypersensibilité au froid). Généralement une guérison dans les 10 à 15 jours.

Les photos ne sont pas pour vous dégoûter, mais peuvent aider d'autres personnes qui seraient malheureusement dans le même cas.

Pour plus de confort nous échangeons l'hôtel España dans le bruyant centre de Lima contre l'hôtel Inkawasi (maison des incas, en quechua) dans le quartier chique mais calme de Miraflores, à 100m de la Pacifique. Ici, seulement 12 chambres et un espace commun agréable (jardin, salle à manger, salon avec DVD, internet et même une cuisine équipée ou l'on peut se faire à manger).

Je ne peux, en principe, pas marcher. Il faut donc improviser un programme light pour quelques jours. Samedi nous découvrons le centre de Miraflores: des bars modernes, des surfaces grandes comme l'Inno avec les mêmes articles, des casinos.

Dimanche c'est le jour des plats péruviens. Les supermarchés Métro et autres proposent une distribution gratuite du Pisco Sour sur la plaza de Armas.

C'est la fête nationale demain, la fiesta patria, et les péruviens sont fiers de leurs 491 plats typiques (le pays qui en compte le plus au monde). Nous optons pour un petit restaurant populaire et découvrons ainsi deux recettes péruviennes, au prix de 5,5 soles (1,5 € pour une entrée, plat principal, dessert -l'incontournable gelé fruité – et une boisson).

Une aji de gallina est un ragoût épicé de poulet émincé aux noix, servi avec des pommes de terre et du riz avec une sauce au piment rouge, ail et oignon.

La tallarin saltado (les amis du voyage à Caraz connaissent bien) est un plat de pâtes larges avec une sauce aux oignons, tomates et carottes avec des morceaux de viande de boeuf.

Au soir, à défaut d'un restaurant à prix abordable à proximité, nous achetons des tamales. Une préparation de farine de mais cuite dans une feuille de bananier, agrémentée de morceaux de poulet et des olives. Les variétés sont infinies.

Et quelle bonne idée d'aller se promener le long de la côte. Dans le parc des amoureux, des dizaines de jeunes couples.

Nous descendons les escaliers vers la plage pour découvrir la « rosa del mar », une digue avec restaurant et bars de luxe, où on s'est fait avoir comme des bleus en prenant un pisco sour. Sur la carte le pisco sour turistico était indiqué à 10 soles. Mais nous nous sommes fait servir un grand pisco sour (15 soles) et il fallait rajouter 5 soles par personne par l'endroit ou nous nous étions assis dans le bar (avec vue sur mer, merci). La note final: 40 soles! Heureusement il était bien corsé, un suffisait pour nous faire tourner la tête à tous les deux. Il était temps de rentrer à l'hôtel.

PISCO, la cerise sur le gâteau (par Gregory)

2008-07-27T12:10:00.000-07:00

Avant de partir au Pisco nous avons eu l'occasion de visiter le marché local de Yungay. Encore plus authentique que celui de Caras, les marchandises sont étalé par terre. Mais nous étions juste de passage pour notre Pisco, donc en route en collectivos vers le camp de base.

Waww, put... que c'est beau.
Cette phrase, 100 fois on se l'est dites tout au long de notre voyage sur cette montagne appelée Pisco.

C'est fort de trois semaines d'aclimatation que nous décidons, Kus et moi, d'occuper les 4 derniers jours qui nous restent au Pérou par un peu de montagne tranquille. Notre choix se dirige vers le Pisco pour les 2 premiers jour et le Yanapaccha pour la suite.

Dans le même état d'esprit que pour l'ascension du Chopicalqui, nous décidons de partir en autonomie. Cela implique des efforts supplémentaires mais donne aussi une autre satisfaction. ( avec l'expérience, nos sacs doivent peser environ 20 kg au lieu de 25 kg lors de notre première expérience.)

Des le matin de la course, (départ vers 3 heures) l'ambiance est fantastique. La pleine lune nous éclaire assez pour pouvoir fermer nos frontales et de profiter du spectacle. On a l'impression de marcher sur une énorme dune de neige, un peu comme s'il avait neigé sur la lune. Pour ajouter un touche de magie une étoile filante géante nous donne la possibilité de faire un voeux

Par rapport aux autres courses, les sensations son très différentes: L'acclimatation est parfaite et nous nous sentons comme dans un rêve. (excepté quelques problèmes intestinaux vite disparu grâce a notre mini-pharmacie)

Au fil que les heures avance, les montagne environnantes se dévoilent peu a peu. On aperçoit d'abord leur sommet, car une brune noire a envahi toute la vallée. Quelles images. Puis, le soleil fait son entrée. Et là, les couleurs des faces illuminées changent des seconde en seconde, variant du blanc au jaune en passant par le rose.

On pensait que le Pisco était une autoroute, qu'il fallait prendre un ticket et faire la file. Grace à notre courage, nous somme les seuls a être parti du camp moraine. Nous voila donc avec 1 à 2 heures d'avance sur la dizaine d'alpinistes parti du camp de base. Nous aurons ainsi le sommet pour nous seul. Quel surprise.

Les crevasses sont souvent l'objet de crainte de la part des alpinistes. Sans oublier le danger qu'elles représentent, nos yeux se remplissent d'admiration à chaque fois que la nature a choisi de construire un pont de neige pour que nous puissions les franchir. Au Pisco, il y en a une particulièrement spectaculaire, large de 4 a 5 m et infiniment profonde. Le pont de neige permettant de la franchir doit faire un mètre de large.

Quelques 40 m un peu raide, et nous voila au sommet. Il est 8 h. Plein la vue...
Nos premières pensées vont vers Sebbe, Guy, Chantal et Jean-Luc qui ne sont pas avec nous pour en profiter.
Même à 10 h en bus de là je suis sur que Sebbe a eu son oreille qui la chatouillée tellement il était dans notre esprit.
Ensuite, on pense a nos familles, c'est grace a leurs concession que nous pouvons être la. Merci...

Au total, nous resterons 1 heure au sommet a profiter de la vue et des excellentes conditions climatiques.

La descente jusqu'au fond de la vallée est longe, et c'est sur un rythme très cool que nous porterons nos sacs jusqu'au camp de base du Yanapaccha.

Le camp de base de Yanapaccha n'existe pas vraiment, c'est nous-mêmes qui l'avons choisi dans un endroit idillique au pied de cette montagne.

Malheureusement, après une nuit très arrosée par la pluie, mardi matin, il nous faut renoncer a notre dernier objectif. La météo c'est dégradée.

Adieu montagne, adieu cordillère blanche et Merci ...

Une première belge au Pisco (par Gregory)

2008-07-27T11:35:00.000-07:00

A l'occasion de la fête nationale, un membre de notre expédition a certainement réussi ce 21 juillet 2008, une première Belge, si pas une première mondiale. Sur cette photo, vous pouvez vous rendre compte de la qualité de l'exploit, à une hauteur exceptionnelle de 5760 m.

La découverte de l'Altiplano (par Jean Luc et Chantal)

2008-07-23T18:15:00.000-07:00

Après 2 jours à Lima, en route pour les hauts plateaux du centre et la vallée de Rio Mantaro. Nous prenons le bus de nuit pour Huancayo (contrôle strict des passagers – caméra à l'appui – depuis que certains bus de nuit ont été attaqués). Vers 1 h du matin, tout près du col de Triclio (4800m), une brusque secousse nous réveille : notre bus est entré en collision avec un camion transportant des tonneaux d'alcool. Résultat : face avant du bus défoncé et tonneaux sur la route. Bivouac forcé dans le bus vers 4700m. L'altitude se fait sentir. Au petit matin, on entend dans le car des 'halleluya' : un autre bus de la même compagnie vient nous chercher pour nous conduire jusqu'à Huancayo (3200m).

Peu de touristes dans cette magnifique région dont nous découvrons les villages et l'Altiplano à pied et à vélo.

Expédition médicale au Pérou

2008-07-22T19:20:00.000-07:00

Salut tout le monde,

Tout le monde va bien ici, nous ne manquons de rien. Afin, c'est vrai jusqu'il y a une semaine. Je me retrouve depuis jeudi à la clinique privé San Pablo à Lima. Que c'est il passé?

Lors de notre aventure sur le sommet du Chopicalqui j'ai contracté des gelures aux grands orteilles. Les raisons sont multiples. Mes chaussures, les Sportiva Nepal Top Evo avec guêtres Berghaus, était un peu trop serré avec la double paire de chaussettes. Le sang a eu du mal à circuler et nous avons marché pendant des heures dans le froid de la nuit et dans la neige. Il y a 20 ans j'ai subi une opération aux grands orteilles et ça fragilise le corps. Quand j'ai enlevé mes chaussures au camp d'altitude ils étaient tout bleu. La descente le lendemain de 5600m à 4200m avec ces mêmes chaussures et un sac de 20kg étaient un vrai calvaire, ça picotait tout le temps. Nous sommes donc aller voir l'hôpital à Caraz. Le médecin urgentiste m'a donné un antibiotique et un anti-inflammatoire et m'a conseillé 5 jours de repos avec les pieds en l'air. Nous sommes aller consulter internet au sujet des gelures et non confiant de l'analyse du médecin nous sommes partie le lendemain à l'hôpital de Huaraz.

Exemple d'une blessure identique:

http://expebolivieperou.canalblog.com/archives/photos_de_gelures/index.html

Hôpital d'état d'Huaraz

Ici, admission après paiement. Heureusement les 5 sols ne sont pas chère pour notre bourse européenne. J'ai commencé à paniquer vraiment quand l'infirmière et le médecin ont regardé mes blessures: « Esta muerte ». Plusieurs personnes sont venu voir les orteilles sans les toucher. Bizarre. Après une demi-heure de plus on nous fourni une ordonnance avec une quinzaine de produits. On n'y comprend rien. Il faut aller à la pharmacie de l'hôpital pour acheter se qu'ils ont en stock, sinon il y a trois pharmacies à l'extérieur pour le reste. Jean-Luc et Chantal partent à la recherche. De quoi s'agit il? Des gants pour le médecin, le baxter et les tuyaux, le tape et les compresses, ... Dans cette hôpital il n'y a rien, en dehors des lits et des draps de lits. C'est le service de base offert à la population. A côté de moi une jeune fille, je crois qu'elle a fait une fausse couche pendant que je suis là, du sang partout par terre. De l'autre côté un vieux qui crache se qui lui reste de ces poumons. On sent la lassitude du personnel qui doit travailler sans moyens. En attendant Markus prend contacte avec l'assurance pour couvrir les frais. Gregory part chercher quelque chose à manger.

Finalement le médecin en charge dit que pour recevoir un traitement correcte il faut aller à Lima. A-t-on la possibilité d'y aller? Par bus, demain? N'avez vous pas d'ambulance? Oui, mais il faut payer. Combien? Une demi-heure plus tard on apporte la réponse. Il existe une ambulance à 1300 soles sans équipement et une autre à 1800 soles avec tout ce qu'il faut. Allez, on opte pour le service minimum, je ne risque quand-même pas une crise cardiaque pendant le trajet. Mais il faut y aller sans tarder. Ahum. Jean-Luc et Chantal repartent donc en ville pour retirer l'argent nécessaire.

Une fois de retour, nous sommes déjà là depuis 3 heures environ, le chauffeur de l'ambulance a disparu. Il faut en trouver un autre. Une heure plus tard on en trouve un. Il veut être payé à l'avance pour la course. 350 soles, c'est plus que la paie mensuel d'un paysan. Mais bon, il faut encore retrouver le médecin qui nous accompagnera à Lima. Je salue Gregory, Jean-Luc et Chantal. Markus m'accompagne. Nous partons finalement à 18h de Huaraz.

Ambulance pas commun, médecin très sympathique

Ce pick up des années 80 n'avait effectivement aucun équipement, même pas des amortisseurs adéquats pour subir la route accidenté entre Huaraz et Lima. Markus a essayé de dormir assis, couché sur les deux banquettes à côté de moi, par terre. Mais les chocs permanents nous ont gardé éveillé pendant les 8 heures de trajet.

Le médecin qui nous accompagne nous explique qu'il termine une spécialisation de 3 ans en chirurgie. Il accompagne les ambulances pour arrondir les fins de mois. Même s'il dit que les péruviens deviennent médecin pour le fric ou pour aider les autres, il ne gagne pas beaucoup d'argent à l'hôpital de l'état. Sa femme est infirmière et gagne environ 250 soles par mois, identique donc aux paysans qui viennent à la consultation. Et avec les horaires décalés en prime. Il a une fille de 9 ans et ils espèrent qu'elle devient dentiste, «pour qu'elle ne subira pas des horaires de travail comme nous ». Il est originaire de Arequipa, dans le sud. Ils sont venu habiter à Huaraz pour le travail et s'y plaisent bien. Il a été frappé par la pauvreté dans son pays lors de son stage en médecine. Il a travaillé dans un petit hameau dans la montagne ou tous les enfants souffraient de sous-alimentation. Il sent que son pays va mal et il trouve que l'on devrait beaucoup plus développer l'industrie pour s'en sortir. Il rêve de venir une fois avant sa mort en Europe pour voir Paris, «le berceau de l'histoire ». Je lui répond que nous sommes venu au Pérou pour découvrir l'histoire de son continent. C'est aussi important que la révolution française.

Cette rencontre permet d'oublier un peu les tracas des orteilles et à 2h du matin nous arrivons à l'hôpital San Pablo.

La clinique privé San Pablo

Rentrer dans une clinique privé est un peu déroutant. Aux urgences, on ne demande pas pourquoi on vient, mais avec quoi on va payer. Ici, nous sommes à Sucro, le quartier le plus chique de Lima. Les maisons sont entouré de murs et de barbelés. Des gardes privés tiennent les entrées. Nous remercions notre ami le médecin et assumons un acompte de 400 soles pour rentrer. Plus tard, on nous donnera même une facture pro forma de 4.500 soles, qui sera couvert par mon assurance privé, bien entendu.

Il y a au Pérou trois systèmes de soins de santé. Les gens qui n'ont pas de revenu peuvent obtenir une carte SIS. Celle-ci permet un accès aux soins dans les hôpitaux de l'état (voir plus haut), organisé par le ministère de la santé. Les travailleurs cotisent à un système comme la sécu chez nous, appelé « la Salud ». Elle donne droit à des services supplémentaire dans ces mêmes hôpitaux. Ces hôpitaux son souvent bondé, c'est pourquoi je suis d'ailleurs renvoyé dans une clinique privé. Celle-ci forment le troisième niveau, réservé aux gens qui peuvent se permettre une assurance privé. Ici, pas de service d'urgence surchargé, du personnel en suffisance. On peut comparer les installations aux hôpitaux public en Belgique.

Traitement en caisson hyperbare

A partir de jeudi je subis un traitement en caisson hyperbare, pendant une heure et demi, deux fois par jour. La chambre hyperbare permet de respirer de l'oxygène pur (seulement 21% dans l'atmosphère) alors que la pression est augmenté à l'aide d'un compresseur. On reçoit donc 15 fois plus d'oxygène que par la respiration normale. Ce traitement est utilisé pour traiter de multiples maladies (amnésie sévères, scléroses, inflammations ou oedèmes, Parkinson, paralysies partielles, ...). Mais il sert aussi pour faciliter la cicatrisation. Il y a donc énormément d'américains qui viennent ici pour faciliter leur guérison après une chirurgie esthétique, à bas prix en plus (35$ par séance). Le traitement est reconnu aux Etats Unies et au Canada, mais il semble y avoir des réticences en Europe.

Je suis donc cloué à ma chambre d'hôpital jusque jeudi au moins. Les orteilles évoluent bien et je devrais pouvoir continuer ma route à partir de vendredi avec Aurine, vers la Bolivie. En attendant, Jean-Luc et Chantal sont partie vers Huancayo pour faire deux jours de VTT. Markus et Gregory sont retourné à Caraz pour rajouter un sommet ou deux à leur palmarès. Vous auriez bientôt de leurs nouvelles sur le blog.

Objectif Chopicalqui (par Jean-Luc et Sebbe)

2008-07-20T20:34:00.000-07:00

A propos des montagnes de la Cordillère Blanche, le rédacteur du dernier topo écrit : « Chopicalqui is one of the highest, most beautiful peaks – probably my favorite to climb ».

Dans notre petit groupe de grimpeurs désormais au nombre de 5 (Chantal, Greg, Markus, Sebbe et Jean-Luc), les discussions vont bon train. Sommes-nous déjà assez acclimatés pour entreprendre l' ascension du Chopicalqui (6354m) ou bien vaut-il mieux « mas tranquilos » gravir d'abord le Pisco avant de se lancer à l' assaut du Chopicalqui, en quelque sorte le but final de notre voyage 'andin' (du moins sous son aspect sportif)? Les plus patients et prudents finissent par se rallier à l'avis des plus impatients. Mais d'autres questions se posent : va-t-on prendre ou non des porteurs jusqu'au camp d' altitude (5600m)? On décide de prendre un porteur jusqu'au camp moraine (4800m) et Chantal prend un porteur jusqu'au camp d 'altitude (pour ne pas porter un sac qui ferait presque la moitié de son poids).

La course se divise en plusieurs étapes.

- Camp de base à 4200m

- Camp moraine à 4800m

- Camp d' altitude à 5600m

- Sommet Chopicalqui à 6354m

Samedi

On décide d'aller tout de suite au camp moraine. Sebbe semble avoir quelques problèmes avec la respiration. Nous chargeons la camionette de nos sacs et passons aux urgences de l'hôpital de Caraz avant de partir. 97% d'oxygène dans le sang, un coeur qui fait 46 tours par minute. Une santé comme Eddy Merckx en son temps donc, qui devrait lui permettre de courir sur le sommet.

La camionette nous amène sur le chemin vers le lac Llanganuco. Un magnifique lac de montagne qui reçoit de nombreux touristes péruviens et étrangers. Nous débarquons après deux heures de route sur un sentier dans une épingle de la route.

Déjà les sacs font sentir leur poids. Nos montons le long d'une moraine raide qui longe un glacier couverts de pierres. Ici, les glaciers du Huascaran et du Chopicalqui se rencontrait dans le passé. Nous arrivons dans l'après-midi et, à peine les tentes montées, il commence à neiger – de quoi fournir un peu d'eau. Nous avons autour de nous les sommets les plus prestigieux de la cordillère. Et note objectif se trouve tout juste sur notre droite.

Dimanche

Le soleil se fait attendre sur le camp et nous partons seulement vers 10 heures.

Dure journée que de monter de 4800m à 5600m avec des sacs de +- 20 kg, quelques passages sur glacier assez raides, parcours sinueux et ponts de neige impressionnants.

A ce camp d'altitude (5600m), 'esta muy fria' (il fait très froid) comme dit Floriano, le porteur de Chantal. Aussi nous nous réfugions rapidement dans nos tentes. Gregory a quelques maux d'estomac. Ici notre activité principal consiste à faire fondre la neige pour préparer nos repas hyophilisés et pour remplir nos thermos de thé pour le lendemain.

D'après nos renseignements (Alberto de Pony's Expeditions), nous sommes parmi les premiers à tenter le Chopi cette année, car la neige n'était pas jusqu' ici suffisamment en condition. Nous sommes la seule cordée autonome. Nos voisins au camp sont deux américains et un français avec leur guide.

Malgré son altitude, le Chopicalqui est en effet souvent exposé à des courants chauds venant d'Amazonie qui rendent la neige plus instable (selon les explications d' Alberto). Le 'esta muy fria' est nécessaire pour que la neige soit suffisamment dure et qu'on puisse y ancrer piolet et crampons.

Lundi

Pourquoi se lever à minuit et demi (départ vers 1h 30) pour tenter l' ascension du Chopicalqui et faire ainsi la majeure partie de l' ascension à la frontale, dans la nuit et le froid? Parce que, au vu des jours précédents, la météo ne nous laisse pas vraiment le choix. Nous ne sommes pas du tout certains d'avoir du beau temps et un ciel limpide. Le risque est que les nuages s' accrochent à la montagne, que le brouillard s'installe et que l'itinéraire devienne difficile à trouver.

Nous partons donc très tôt. Dès le départ, le vent assez fort augmente la sensation de froid. (pour info, une température de – 7 degrés et un vent de 72 km/h donne une sensation de froid égale à – 40 degrés sans vent). Sous la veste goretex, la doudoune (veste très chaude en plumes) est ici bien nécessaire. Et malgré les chaufferettes dans les chaussures, également petite sensation de froid aux pieds.

Une cordée est formée par Sebbe, Gregory et Markus. Une autre cordée est formée par Chantal et Jean-Luc. Le premier de cordée monte avec deux piolets (dont un piolet technique), et les seconds de cordée avec un seul piolet.

L' ascension comporte des longues sections assez raides (de 45 à 65 degrés) et éprouvantes en altitude. Ces pentes abruptes sont entrecoupées de crevasses à contourner. Pas question de s'arrêter pour prendre une petite pause, car il fait trop froid. On continue et on espère que le soleil se montre rapidement pour nous réchauffer.

Pourtant vers 5900m, Gregory est obligé de demander une pause a sa cordée. Ses crampes d'estomac lui paralysent une partie de sa respiration. Après deux minutes de réflexion, il décide de rebrousser chemin. Un entêtement à poursuivre aurait sens doute anéanti les chances d'aller au sommet de toute la cordée. L'état de fatigue dans lequel se trouvait ce pauvre jeune alpiniste ne permettait pas non plus de parcourir le reste de la course en toute sécurité.

Lors de cette montée nocturne, impression très étrange que les étoiles ne sont pas seulement au-dessus de nos têtes, verticalement. On les perçoit aussi latéralement et horizontalement, au même niveau que la montagne. Une sorte de désorientation par rapport aux repères habituels. Ici nous sommes dans la très haute montagne.

Lorsque nous arrivons à l'épaule sommitale (6280m), le jour se lève. Chantal est content d'arriver jusque là mais préfère se reposer ici pour le retour. Un peu de soleil enfin et nous pouvons contempler, dans cette atmosphère d' altitude, les montagnes environnantes et la courbure de l' horizon.

Mais à peine l' horizon s'est-il dégagé en sa vastitude que le brouillard menace déjà de se refermer sur la montagne. Il ne faut pas traîner pour attaquer la magnifique et stupéfiante pyramide sommitale. L'itinéraire tout d'abord sinueux contourne une large crevasse. Puis, après une traversée vers la droite, on gravit un petit mur de glace à 80 degrés sur une dizaine de mètres. On est concentré à 100%, pas droit à l'erreur car un vide impressionnant lorgne en dessous de nous. Et enfin, à présent dans le brouillard, on gravit l'arête finale à 55 degrés jusqu'au sommet du Chopicalqui. Il est 9h30.

Pour la descente jusqu'au camp d' altitude, quelques rappels sur pieux à neige rendent celles-ci plus commode et moins fatigante. Ceci dit, arrivés au camp de base après 12 heures d'escalade, une seule envie pour la plupart : rejoindre quelques heures la chaleur du sac de couchage dans le souvenir encore très présent de la beauté de cette ascension que nous avons tous ressentie comme physiquement assez éprouvante et exigeante. Sebbe et moi sont malade. Impossible de démonter le camp d'altitude dan cet état, nous passeront donc une deuxième nuit à 5600m.

Puyas raymondi (par Gregory)

2008-07-20T19:06:00.000-07:00

Un grand merci aux nombreuses personnes qui nous on encouragé à oser ce voyage de l'extrême au pays des plantes aussi magnifiques que rares...

Au bout de 2 h 30 de camionnette très agréable par son confort, sa rapidité, son insonorisation et cette douce musique très variée qui nous berce tout au long de la montée, nous arrivons a la cordillère noire à environ 4200m d'altitude.

En réalité, a la descente de la toyota des années 80, notre tête est comme un saut, pour ne pas changer.

Et la, quelle surprise....

Tous, nous sommes étonnés...

L'émotion est forte...

On se regarde....

Et non, pas de bol, ces superbes puyas Raimondi ne fleurissent qu'une fois tous les 100 ans. Et en plus on le savait, elles ont fleuri en 2002 lors de l'expé du Hainaut....

A notre regard peu habitué à la flore locale, ces fleurs sont donc alors plus proche d'une plante de jeune palmier que d'une merveilleuse plante rare.

Pour remonter le moral des troupes, la cordillère blanche qui devrait se dévoiler sur toute sa longueur devant nous est entièrement entourée de nuage.

Heureusement que l'on a pris 2 tous petits pains à grignoter pour occuper ces 2 heures de plaisir intense.

Ah oui, merde on a oublié qu'il faut faire les sacs pour les 4 jours de montagne qui nous attendent.

Vite on rentre à Caraz.

Et vive les vacances à 100 à l'heure.

Ambiance de marche a Caraz (par Gregory)

2008-07-20T18:38:00.000-07:00

Que de couleurs, que de senteurs, que de vies dans ces marché authentiques quasiment disparu de nos contrées occidentales.
A Caraz, si vous avez envie de grignoter un truc sans passer par le resto, pas possible de passer au supermarcher acheter un paquet de gaufre. Vous pourrez tout juste vous procurer quelques biscuits, plusieurs sortes, mais ayant tous le même goût dans les dizaines de petits cafés, mini magasins de la ville.

Donc, dans ce cas, pas de problème, au marché couvert, il y a tout ce qu'il vous faut: fruits, légumes, viande (fraîche?), fromage (puant), conserves, habillement, chaussures, outillage etc. Jusque là, un marché comme chez nous me direz-vous ?

Mais non; chez nous, il n'y a pas:
De personnes qui fabrique des sandales avec des pneus de voiture sur place;
De vielles femmes qui restent assises par terre toute la journée et tous les jour pour vendre quelques tomates récoltées dans leur jardin;
De boulanger ambulant en tricycle;
De marchant de brochette de tripe avec une sauce a réveiller les morts
Une femme qui vous oblige a essayer tous ses chapeaux lorsque vous passer devant son échoppe;
*Des mobilettes à trois roue appelées moto-taxi, prêts à vous transporter à l'autre bout de la ville pour 1 sole (0,25 euro). La puissance de ces bolides doit être inférieur à celle des jambes de notre Eddy Mercx national. Et la manière dont ces magnifiques machines sont « tuner » avec lumière sono et autre ferait de nombreux jaloux à Charleroi.

*De gens en habit traditionnel assis a tout les coins de rue et occupés à déguster un arros con pollo (rit et poulet) ou à jouer au cartes;
* ....

Petite anecdote:
Un matin, on se promène dans la rue, puis à nos coté, une bande de gamins rigole. On se sent un peu visé... En effet, les paris vont bon train sur la taille, étonnante aux yeux de ces chicos, de notre ami Markus. On entend parler de 2m60 à 2m80.

Retour vers Caraz

2008-07-20T13:28:00.001-07:00

Nous nous levons tard le matin après notre course sur l'Ishinca. Moises nous présente comme de tradition un copieux petit déjeuner avec le traditionnel mathé de coca. Les mules viennent chercher le matériel à 13h. Nous avons donc le temps de faire secher nos affaires et de faire les sacs. Ensuite nous reprenons le chemin vers le village de Collon.

Dans la vallée nous passons dans les bois de Quinual, un arbre qui vit jusqu'à 4800m et qui fait de 1 à 5 mètres. Les habitants faisaient de la peinture rouge et jaune avec la corse.

Moises a entendu que la grève se poursuivrait demain matin. Il propose donc de contacter Alberto à partir du village pour organiser un transport la nuit au lieu de passer encore une nuit dans le village. Il fait mauvais et il n'a pas envie non plus de remonter le camp au milieu du village. En attendant la confirmation il nous prépare un repas dans le salon de la femme du muletier. Vers 20h30 nous entendons enfin le bruit du moteur de la camionette. Nous passerons donc notre nuit dans les draps de l'hôtel Suissa Peruana à Caraz.

Toute l'équipe au sommet de l' Ishinca 5530 m (par Jean-Luc)

2008-07-17T18:47:00.000-07:00

Habituelle discussion avant une course en montagne. A quelle heure se lève-t-on demain? A 1 heure, à 2 heures ou à 3 heures...? On opte cette fois-ci pour le lever à 2 heures et le départ à 3 heures.

Le sentier d'approche, parcouru la veille par Chantal, est excellent et nous permet d' adopter un rythme plus confortable, moins cassé et discontinu que lors de l' ascension de l'Urus. Après 2/3 heures, nous atteignons les premières pentes neigeuses à +- 35 degrés où nous chaussons les crampons.

Certains prennent leur piolet, d'autres continuent à monter avec leurs bâtons. A chacun sa technique. Monter avec les deux bâtons est plus reposant. Monter avec son piolet est peut-être plus prudent en cas de glissade. De même, certains s' encordent, d'autres préfèrent monter désencordés tant qu'il n'y a pas de crevasses.

Vers 5200m, nous arrivons au col qui mène au sommet. Ici l 'itinéraire est magnifique, mais beaucoup plus sinueux et crevassé. Il est nécessaire de s' encorder et de ne pas trop s' approcher des corniches.

La pente sommitale est à +- 50 degrés, en très bonne neige sur environ 100 mètres.

Dernier effort et toute l'équipe est au sommet de l'Ischinca après 1200 mètre de dénivelé.

Pour la descente, nous prenons l' itinéraire sud ouest sans difficultés particulières (outre le saut d'une petite crevasse). Quelques maux de tête cependant pour certains d'entre nous, sans doute dus à l'effort, à la luminosité très forte, et bien entendu à l'altitude.

Sur le chemin du retour, nous croisons un porteur péruvien assez chargé – et âgé – montant des pentes raides en mâchant des feuilles de coca.

Et arrivés au camp de base, comme toujours, chaleureusement accueillis par notre cuisinier Moises.

Le calvaire du lundi matin (par Gregory)

2008-07-17T18:26:00.000-07:00

Pour vous qui avez du vous lever ce lundi 7 juillet pour aller travailler, consolez-vous en pensant que nous avons aussi eu droit à notre lundi matin.. Parmi les gens qui doivent se lever très tôt pour aller accomplir leur ouvrage, il y a le boulanger et le facteur, mais, il y a aussi l'alpiniste.

Lundi, je ne sais pour quelle raison, notre cuisto Moises, s'est trompé d'heure pour notre réveil et a secoué la tente vers minuit 45 au lieu de 1 h 30 comme prévu. Je ne vous raconte pas l'ambiance au déjeuner...

Après celui-ci, et une dernière mise au point des sacs de certains, c'est parti pour la montagna. Nous sommes 5 car Chantal a préféré passer son tour pour se reposer d'avantage. Dès le départ, la pente est raide, très raide. Si raide qu' après une heure d'efforts, Guy dois jeter l'éponge, victime de son manque de sommeil depuis le début du voyage.

Vers 8 heures du matin, après avoir affronté ce sentier extrêmement difficile, une partie mixte (neige et rocher) pas tellement agréable à mon goût et une dernière section en neige de bonne qualité, nous atteignons le sommet de l'URUS a 5423 m d' altitude.

S'en suit la séance photo traditionnelle, puis c'est reparti pour la galère dans la descente. Et, quelle galère ce sentier, on glisse, on chute, on a chaud,...

A l'arrivée au camp, chacun est quand même content de l'effort accompli. il ne reste plus qu'à se reposer jusqu'à demain pour de nouvelles aventures.

Les montagnards au rythme de la grève générale

2008-07-17T18:07:00.000-07:00

Le samedi 6 juillet nous partons pour le camp dans la quebrada Ishinca. Notre forme n'est pas au top parce que la veille, notre journée de repos était dominé par une visite à Huaraz pour certains (voir article sur Huaraz), la préparation des sacs et la négociation avec Alberto de Pony Expedition sur le service à fournir.

Dans la discussion sur le programme Jean-Luc émet des réserves sur l'ascension du Toclaraju, premier 6000m sur notre programme et voisin de l'Ishinca. Il estime que l'aclimatation n'est pas encore assez avancé et que la partie sommitale présente une partie assez technique qui serait peut-être au dessus de nos capacités. Alberto nous propose de s'attaquer à l'Urus (5423m) et ensuite à l'Ishinca (5530m), comme sommets d'acclimatation.

Particularité dans la discussion: la grève générale du mercredi 9 juillet s'étend partout au 8 juillet et dans l'état d'Ancash, ou nous sommes, les paysans ont annoncer qu'ils bloqueraient la circulation à partir du lundi 7 juillet. Nous nous préparons donc pour 5 jours en montagne pour revenir à Caraz le lendemain de la grève (article complet sur la grêve bientôt sur le blog).

La camionette quitte la route entre Caraz et Huaraz pour emprunter une « caretera » qui monte dans la montagne. Au premie village, les ouvriers et habitants tentent de réparer un fuite d'eau qui bloque la route. Un petit pourboire obligé permet de passer sur les morceaux de bois qu'ils y ont installé temporairement. S'en est pourtant pas fini. Quelques kilomètres lus tard, deux jeunes nous arrêtent devant une barrière en bois improvisé avec une cabane construits en branches. Il faut payr 15 sols par tête pour l'entretien de la route. Moises discute ferme et refuse de payer. Est-ce de l'arnaque? Les jeunes ont un carnet avec un estampilet du village ... Finallement nous payons 30 sols et ils nous laissent passer.

Nous arrivons sur une plaine au dessus du village de Collon. Nous sommes heureux de retrouver notre cuisinier Moises avec nous. Les mules sont chargés de nos sacs et nous montons dans la vallée de l'Ishinca jusqu'au poste de contrôle ds Imparques du parc national Huascaran. Ici, nous devons montrer nos tickets d'entrées acheté lors du trek Santa Cruz.

Encore trois heures de marche avant d'arriver à 4.300m, « notre » camp de base avec à gauche l'Urus, à droite (caché derrière une arrète) l'Ishinca et devant nous le majestueux Toclaraju.

Nous aidons Moises à monter la tente collective avant de trouver un terrain plat pour nos petites tentes personnels.
Après le repas, un petit tour obligé dans le refuge italien. Il ressemble à 100% aux refuges de montagne européens, sauf que l'église Don Bosco (fondateur des trois refuges que compte le parc national Huascaran) emploie ici des péruviens pour garantir le service aux alpinistes.

Vision péruvienne sur le changement climatique Entretien avec Marco Zapata (Sebbe, Jean-Luc et Chantal)

2008-07-17T10:47:00.000-07:00

A l'occasion d'un voyage au Pérou, dans les montagnes de la Cordillère blanche, nous avons rencontré Mario Zapata qui nous a reçu chez lui à Huaraz. Scientifique de réputation internationale, il est directeur de L'Unité de glaciologie de l'Institut National des Ressources Naturelles (INRENA) du Pérou. Voici quelques extraits (traduits de l'espagnol) de notre entretien.

Pouvez-vous vous présentez brièvement?

Je suis ingénieur archéologue, spécialisé en glaciologie. J'ai enseigné à l'université pendant un an et demi. J'ai arrêté parce que je devais aller trop souvent et trop longtemps dans le pays pour des recherches sur le terrain. Cela fait maintenant 35 ans que j’effectue ces recherches.

De quand date l'étude des glaciers au Pérou?

Bien avant la prise de conscience de ce qu'on appelle aujourd'hui le changement climatique. Le 13 décembre 1941 a lieu la rupture et débordement du lac Palcacotchata jusque dans la vallée. Cela va entraîner la destruction d'un tiers de la ville d’Huaraz et la mort de 4.000 personnes. Cela a eu comme conséquence la constitution d'un groupe d'ingénieurs qui étudient les glaciers non seulement à des fins purement scientifiques, mais aussi pour la sécurité de la population et la prévention des catastrophes.

Environ 70 pourcent des glaciers tropicaux du monde se situent dans la haute cordillère des Andes. Ces glaciers se répartissent comme suit: 71% des glaciers d'Amérique latine sont au Pérou, 22% en Bolivie, 4% en Equateur et 3% en Colombie.
Il y a trois zones géographiques au Pérou. La zone de la mer (la costa), la montagne (la sierra) et la forêt (la selva). Les courants marins très froids qui viennent de l'antarctique ont une fonction de régulation du climat. C'est d'ailleurs la raison principale pour laquelle Lima est presque toujours couvert. Par ailleurs, il y a une activité sismique très importante au Pérou. Cela provoque des catastrophes et la mort des gens. Cela se traduit par des avalanches de neige et le débordement des lacs. Le 10 janvier 1962, il y a eu une grande avalanche au Huascaran nord (6700m), avalanche de rochers et de neige qui a détruit la ville de Ranrahirca. 4.000 personnes sont mortes. Moins de 8 ans plus tard, une seconde secousse sismique de grade 7.8 provoque une nouvelle avalanche qui détruit le village de Yungai. 23.000 personnes meurent. Ce sont les deux événements les plus importants de l'histoire récente.

Qu'en est-il de l'évolution de l'état des glaciers au Pérou?

De 1940 à 1960 les glaciers descendaient encore à 4000 mètres et étaient même encore en contact avec les lacs. Il existe une variation cyclique du climat qui a une influence sur l'évolution des glaciers qui forment une réserve d'eau douce pour les animaux, les plantes et le développement de l'agriculture, de la pêche et de l'industrie.

La Cordillère blanche est beaucoup plus étudiée que les autres. A l'Ishinca nous avons effectué beaucoup de travaux de digues afin de protéger la population. Ce sont nos glaciers pilotes. Entre '48 et '76, il y avait 8 à 9 mètres de régression des glaciers par an. Depuis '77, on remarque une régression de 20 mètres par an. Pendant les 30 dernières années, le processus de déglaciation s'est donc accéléré. On doit reconnaître que c'est dû à l'augmentation de la température globale de la planète. Dans le monde scientifique, encore aujourd'hui, certains pensent que c'est naturel. Mais c'est à partir de l'industrialisation qu'on a expérimenté un changement et c'est la main de l'homme qui en est responsable. L'organisation mondiale de météorologie prévoit qu'entre 2000 et 2100 la température augmentera de 5,6°C pour l'Amérique latine. Avant c'était un demi-degré par siècle.
L'étude des glaciers est révélatrice du changement climatique.

Quelles sont les conséquences de cette évolution du climat et des glaciers sur les populations locales?

Dans les montagnes péruviennes, il existe une différence marquée entre deux époques de l'année. D'une part la saison des pluies qui va de septembre à décembre, et plus fortement encore, de janvier à mars. D'autre part, l'époque sèche d'avril à août qui ne connaît ni pluie ni neige. Mais aujourd'hui ce cycle a changé. L'agriculteur ne sait plus s'il y aura de la pluie en septembre. Il ne peut plus préparer son terrain, ses champs à des moments précis, comme il le faisait avant.

Par ailleurs les fermiers qui récoltent entre autres du blé, des pommes de terre et des artichauts dépendent aussi directement des eaux de fonte des glaciers de la Cordillère blanche, aussi bien pendant la saison sèche que pendant la saison humide. Et ces fermiers disent que la situation s’est modifiée.

L’impact du réchauffement climatique sur la disponibilité de l’approvisionnement en eau est un des problèmes les plus préoccupants pour le Pérou..
La majorité de l'eau du Rio Santa provient des glaciers. Cette eau va jusqu'à la côte. Les glaciers alimentent les rivières et ces rivières alimentent les grandes villes de la côte péruvienne où résident environ les 2/3 des 27 millions de péruviens. Dans la mesure où les glaciers diminuent, la côte péruvienne, où il pleut très peu, ne sera plus suffisamment approvisionnée. Car l'eau de pluie ne suffit pas.

Le Pérou, comme d’autres pays des Andes (Colombie, Equateur), tire la plus grande partie de son énergie de la production d’hydroéléctricité : plus ou moins 80 pourcents pour le Pérou, plus ou moins 70 pourcents pour l’Equateur et la Colombie, et environ 50 pourcents pour la Bolivie. Cette proportion pourrait fortement baisser dès lors que les glaciers n’alimentent plus suffisamment les bassins hydrologiques ...

Comment voyez-vous l'avenir et quelles seraient les solutions?

Il y a aujourd'hui un cycle irréversible pour les glaciers qui vont disparaître. Au cours des 30 dernières années, 20 pourcents de la surface des glaciers de montagne situés au Pérou ont été perdus. La vitesse va accélérer si la température monte plus vite. Que va-t-il se passer quand l'eau glaciaire va disparaître?
Nous devons en effet nous préparer et trouver d'autres solutions, et il faut encore pouvoir les appliquer. Il existe par exemple des plantes qui permettent de dessaler l'eau de la mer. Dans la montagne, on doit, à court terme, améliorer les systèmes d'irrigation (si les aqueducs ne sont pas en béton on perd 30% de l'eau). Les lacs artificiels sont une autre solution, mais il faudra les approvisionner par régularisation. On peut aussi reboiser des zones déboisées. Mais que se passe-t-il avec des écosystèmes qui sont dérégulés? Les animaux vont chercher toujours plus haut. Et aussi beaucoup plus de maladies vont se développer. La population locale devrait aussi se protéger davantage contre le soleil. On constate déjà plus de cancers de la peau.

Si on regarde plus loin, et de façon plus globale, la population sera encore plus importante. Les villes deviennent de plus en plus grandes et les zones rurales diminuent. Cela provoque encore plus de pollution. Aujourd'hui il y a les Etats Unis et la Chine qui polluent le plus, et bientôt l'Inde va suivre. Kyoto impose une diminution de la pollution, mais les Etats Unis ne veulent pas signer et ne prennent pas leurs responsabilités.
L'homme contribue sans aucun doute au changement climatique, même si on ne sait pas exactement quel pourcentage relève du cycle naturel et de l'intervention humaine.

Quant au Pérou, s'il n'est certainement pas parmi les pays les plus polluants, il est le troisième pays au monde le plus vulnérable, car nos ressources d'eau, de par la disparition des glaciers, sont les plus menacées. Il n'est pas juste que l'impact du changement climatique ne soit pas pareil pour tous. Le siècle passé a connu des guerres pour le pétrole, espérons que le siècle prochain ne connaisse pas de guerre pour l'eau.

http://www.inrena.gob.pe/

Caraz et Huaraz, villes de montagne (par Chantal)

2008-07-17T10:35:00.000-07:00

Samedi 5 juillet, jour de repos à Caraz. Une petite ville de montagne (10.000 habitants) paisible qui semble prospère et dont les rues sont fréquentées par les piétons et les nombreux taxis-motos (cf. photo) aux klaxons pour le moins fantaisistes. Les voitures sont plutôt rares.

Nous changeons d' hôtel (car impossibilité de prendre une douche chaude dans l'hôtel précédent) et nous logeons maintenant tout près de la Plaza des Armas, place centrale de Caras avec ses jardins, ses hibiscus, ses bougainvillés , ses palmiers, ses cactus, son kiosque et sa fontaine. On se croirait presque dans une petite ville italienne si ce n'était la présence de l'Huandoi (6000m), tel un immense monticule de crème fraîche qu'on a envie de prendre avec une cuillère pour en mettre dans son café.

La petite ville de Caras possède aussi un immense marché partiellement couvert. C'est un bonheur de se promener dans ce labyrinthe extrêmement coloré, car les gens portent encore ici l' habit traditionnel.

Dans les restaurants péruviens, il n'est pas rare que des enfants de 12 ans servent jusque tard dans la soirée. Chez Pony Expedition nous négocions un cuisinier et des mules pour notre prochaine sortie.

Le matin, nous nous rendons dans un des cafés internet de la ville pour nous mettre en contact avec les familles en Belgique. Pour nous il est 10h du matin et en Belgique il est 17 h. Les communications téléphoniques entre Caras et un GSM en Belgique coûtent moins cher qu'une communication en Belgique entre 2 GSM appartenant à 2 réseaux différents.

Tandis que Markus et Jean-Luc passent une journée tranquille à Caras, Chantal, Greg et Sebbe partent en reporter à Huaraz. Nous avons en effet rendez-vous avec un glaciologue péruvien renommé, Marco Zapata. Nous désirons l' entendre parler de ses recherches sur l'évolution des glaciers au Pérou. 80 pourcents des glaciers de la Cordilière des Andes se trouvent au Pérou. La rétraction et la fragilisation des glaciers, dispensateurs d'eau, font que le Pérou est un des 3 pays au monde les plus menacés par le réchauffement climatique. L' interview réalisé avec ce glaciologue sera publié dans le prochain Ardennes et Alpes, magazine du Club Alpin Belge.

A la casa de guia de Huaraz, nous rencontrons le guide principal Victoriano Bacilio, fier de ses décorations (cf. photo), béat d' optimisme sur les conditions de la montagne et prêt à nous envoyer directement au Chopi ou au Huscaran (alors que nous apprendrons plus tard que des alpinistes ont du rester 3 jours dans leur tente pour finir par redescendre car les conditions de neige étaient défavorables). En 1984 il à réalisé le Huascaran avec un autre guide en 8h30.

Fatigués par notre journée à Huaraz, nous rentrons à Caraz dans un colectivos baptisé 'Sagrado Corazon de Jesus'. Nous sommes compressés à 23 dans cette camionette. Camionnette munie aussi de nombreuses amulettes locales (chapelets qui pendent, images saintes...). Protections dont nous avons bien besoin car nous roulons à tombeau ouvert, le chauffeur s' étant mis en tête de faire la course avec les autres colectivos de la route.

La leçon de cette journée est sans doute la suivante : avant d'être un terrain d' aventure pour alpinistes (le plus souvent occidentaux), les montagnes andines et ses glaciers sont d'abord une réserve de vie pour la population locale.

Chopicalqui, le retour

2008-07-16T08:28:00.000-07:00

Nous sommes de retour depuis hier soir. Le rapport complet avec photos dans 48h. Il nous faut un peu de repos.

Bientôt la totale

2008-07-11T20:52:00.000-07:00

Salut,

Nous sommes tous en bonne santé et nous avons déjà réalisé deux sommets de 5500m: l'Urus et l'Ishinca. Il y a aussi beaucoup d'agitation social au Pérou. Quelques problèmes techniques et le manque de temps font que les photos et les articles parviendront seulement mercredi prochain sur le blog. En attendant nous vous avons publié les photos sur le trekking Santa Cruz. Nous partons demain pour un essai sur le Chopicalqui, 6354m.

N'hesitez pas à laisser vos commentaires.

Merci pour votre fidélité

paseo Yanganaco 4890m (par Gregory)

2008-07-04T20:46:00.000-07:00

Reveil à 5h30, dernier repas avec Moises et Luis. Nous les remercions pour tout ce qu'ils ont fait pour nous durant ce trek. Après une heure trente de montée nous atteignons le col de paseo Yanganaco (4890m), point culminant de ce trek au milieu des sommets de 6000m. Ce passage est notre première incursion dans le monde de la haute montagne, glace, neige et passage très escarpé sont au rendez-vous. C'est d'ailleurs avec beaucoup de prudence que les mules parviennent à franchir cette difficulté.

Vers 10h30, merde, nous voilà déjà au bout du chemin. La camionette nous reprend vers 15h. Que va-t-on faire? Dodo, mise au point du programme, escalade sur bloc, trampette dans l'eau froide du torrent. Ah oui, on a compris pourquoi Moises nous a fait prendre tant d'avance sur le programme. Luis doit reconduire les mules au point de départ et ne dispose que de 2 jours pour accomplir ce longue périple. Après un retour chaotique mais néanmoins intéressant, nous nous offrons le privilège d'un chique mais abordable restaurant italien. Encore une bonne tranche de rigolade.

Moises nous joue un tour (par Gregory)

2008-07-03T20:41:00.000-07:00

Aujourd'hui notre charmant cuisinier Moises nous a joué un petit tour: selon lui la journée allait être longue, mais au niveau du dénivellé nous devrions passer de 3800m à 4000m. Nous marcherons donc à un bon rytme puis, à notre grande surprise, à l'arrivée au camp nos altimètres indiquent environ 4500m (nous ne comprendrons la raison de cette blague plus tard).

Un des autres faits marquants de cette journée est sans doute le passage par ce petit village dont le nom m'échappe. Au vue des gringos que nous sommes, de nonbreux enfants, apparament très pauvres, nous réclament de caramelo's. Pour la santé de leur dents nous ne répondront pas à leur attente, mais nous leur offriront plutôt nos pommes et barres de céréales. Les mots me manquent pour exprimer les sentiments qui nous traversent au regards de ces enfants n'ayant pas eu la chance de naitre dans un pays comme le nôtre.

FAQ sur Punta Union (par Gregory)

2008-07-02T20:35:00.000-07:00

Encore une superbe journée, plus les jours avancent et plus c'est beau. Pour décrire cette magnifique rando, voici une 'faq'.

Quelle est le dénivelé parcouru aujourd'hui?
Départ à environ 4200, passage du col à environ 4750; arrivée au camp à 3600

Qu' avez vous vu de particulier?
Encore de magnifiques et impressionnantes montagnes : Huascaran, Chopicalqui, Pyramide, ... ; quelques lamas, des lacs d'un bleu extraordinaire

Quelle est la forme de chacun?
On a tous un peu mal à la tête, mais rien de préoccupant. Chantal a moins de douleur aux yeux à cause du soleil ; Guy ne dort pas bien ; et Greg a eu quelques problèmes intestinaux;

Comment est la nourriture?
Très variée et excellente

Quelle est notre horaire?
Plus ou moins 5h 45 réveil
6h 30 petit déjeunerune pause vers
10h 3012h pic-nic
16h tea time
+_ 19h souper

Que faites vous entre 16 h et 19h?
Certains lisent, jouent aux cartes ou regardent leurs photos de famille, pendant que d'autres font la sieste.

Passage sous l'Alpamayo (par Jean-Luc et Chantal)

2008-07-01T20:22:00.000-07:00

Deuxième jour du trek. Lever 6h. Après une nuit avec quelques maux de tête passagers (causés par une montée assez rapide en altitude - 3800m), Moises et Luis nous apporte aimablement le thé aux feuilles de coca sous la tente. Moises est notre guide et notre« cocinero » (cuisinier) et Luis est notre « arriero » (muletier)Copieux petit déjeuner. Comme hier soir, le trek d'acclimatation est presque aussi un trek gastronomique. Si l'appétit est présent, le MAM (le mal aigu des montagnes) est absent... On remonte aujourd'hui la Quebrada (vallée) de Santa Cruz, de plus en plus magnifique à mesure qu'on avance.

A gauche, en montant jusqu'au mirador (4200 m.), on découvre l'Alpamayo qualifié par certains comme étant la plus belle montagne du monde. A droite d'autres 6OOO comme l'Artesonraju avec ses impressionnantes pentes de neige. Tous ces sommets assez individualisés s'imposent dans leur blancheur. La lumière est très forte, presque éblouissante et peut faire mal aux yeux si on a pas les lunettes adéquates.

Dans l' après-midi, on arrive au camp Taullipampa à 4200 m. On ne résiste pas, pour se détendre, à faire une petite séance de bloc en altitude.

Trekking de Cashaspampa vers LLamacoral

2008-06-30T18:35:00.000-07:00

Nous voilà enfin partie pour notre trek d'acclimatation. Afin, partie, pas toute à fait. Le matin gros stress car notre compte du blog était bloqué. Heureusement Antoine était sur internet et on a pu publier nos premiers articles pour vous offrir un premier reportage sur le Pérou. Ensuite rendez-vous chez Alberto, le reponsable du bureau de guide Pony Expeditions. Le cuistot va bientôt arriver, il termine les pains pour le trek, miam miam. Cela nous permet de changer nos euros pour des sols afin de payer l'entrée au parc national Huascaran et notre acompte chez Alberto.

Une demi-heure plus tard les sacs sont montés sur la camionette et on se met en route vers Cashapampa à 2900m. Une petite route 'carrosable' avec des précipices qui coupent le souffle de Gregory.

Arrive une heure plus tard on comprend que le trekking Santa Cruz est très populaire et qu'on est très en retard. Six groupes sont déjà partie avant nous. Notre muletier Luis « Lucho » Mendes charge nos sacs sur les mules pendant que nous partons déjà avec Moises.

On tempêre notre enthousiasme et entrent à un pas lent dans la vallée. Une rivière déscent à toute allure à nos côtés alors qu'on est entouré de magnifiques falaises à gauche et à droite. Après deux heures c'est la pause. Le soleil tape fort, mais on le sent à peine puisqu'il fait assez frais à cette altitude. On avait tous reçu un lunch comme si on était en colonie de vacances: la banane, les deux sandwiches, la boule de sésame et deux bonbons sont soigneusement emballé dans un sachet en papier. Après que le mules nous dépassent nous nous remettons en route.

Nous croisons quatre Autrichiens. Ils vont faire la French direct dans l'Alpamayo, la plus belle montagne au monde. Ils nous disent toute suite que nous allons trop vite pour un premier jour et on ralentit encore le pas.

Vers 15h30 nous arrivons enfin au camp. C'est plus un camping avec 8 ou 9 groupe déjà installé. Ici le Club Med des montagnards prend toute son sens. Lucho nous donne n coup de main pour monter nos tentes pendant que Moises nous prépare la maté de coca avec des biscuits et du guacemole. Ce n'est pas halicunogène, mais ça retape bien pour le mal d'altitude. On est ici à 3700m. Pendant que Moises nous prépare le repas, Gregory et Markus et moi faisons un tour dans le « camping » pour sympathiser avec les gens et on s'achête une bouteille de bière pour tester l'effet en altitude. ensuite un repas, mieux qu'à l'hôtel:-soupe aux légumes et aux pâtes;-poulet au riz avec patate douces et legumes;-bananes au chantilly (le vraie de la maison) et de la confiture;-comme bouquet: le maté de coca.Ca fait beaucoup pour nous, habitués de l'hyophilisé. Nous demandons donc de faire la vaiselle, mais non, ce n'est pas permis; Lucho et Moises refusent. Club Med donc, On fait un saut au toilettes avant d'aller dormir. 4 trous dans le sol, pas de chasse. Pas de portes non plus, mais vue sur la montagne pendant qu'on cause avec les voisins des autres cabinets. Comme Gregory dit: chier un bon cou ensemble, ça renforce l'amitié.

Cerro San Juan (par Gregory)

2008-06-30T06:43:00.001-07:00

(vu un petit problème technique vous aurez le texte, ensuite les photos, bonne lecture)

Officiellement cette journée devait être consacrée au repos. En effet, les efforts consacrés à supporter les nombreuses heures d'avion, de car et les contrôles de douane ne sont pas totalement oubliés.
Quel est donc la définition du repos pour les membres de notre petite équipe?
- Lever 6h30: Et oui, on est en vacance, ce serait dommage de rester au lit.
- Petit déjeuner local: comme notre éducation nous l'impose, on doit manger de tout...
- Visite du marché: là, on en prend plein la vue, que de couleurs, que des senteurs, le dépaysement est total. Personnellement j'y serait bien resté des heures.

Au marché, on en profite pour acheter notre pique-nique du midi pour tout le groupe. Coût de l'opération, 7 sol (ou moins de 2 euros).
Est-ce la taille de Markus ou la couleur des mes cheveux, je ne sais pas, mais partout ou nous allons, notre passage est assez remarqué par les sympathiques Péruviens. Bien que plus tard dans la journée quelques petits enfants s'encourent se cacher dans le champ de blé à la vue des deux «gringos» déboulant à toute allure de la montagne.

Continuons notre définition du repos:
Vers 10 h, départ pour une petite rando cool, soit 1200 m de dénivelé positif. Nous avons ainsi pu partir directement de Caraz et monté sur la colline qui sépare notre village d'accueil de nos objectifs principaux, les imposantes montagnes de la cordillère blanche. Pour la deuxième fois de la journée, on en prend plein les yeux. Pas facile pour moi de décrire la beauté des paysages que nous avons admiré aujourd'hui... Je dirais simplement que pour moi ça doit être les plus belles montagnes que j'ai vues de ma vie...
Point de vue acclimatation, nous avons gérer cette journée comme des chefs: montée tout en douceur, hydratation suffisante et petite sieste après le repas à l'ombre des eucalyptus.
Au programme des prochains jours, trek d'acclimatation avec retour prévu vendredi prochain dans l'après-midi. Rendez-vous donc samedi prochain pour un nouveau reportage sur le blog.

Arriver au Pérou (par Jean-Luc)

2008-06-30T06:28:00.000-07:00

Après +_ 18 h de voyage, et le passage très contrôlé des douanes à Atlanta (il nous faut enlever nos chaussures, empreintes digitales...), c'est enfin arrivée ce vendredi 27 juin à Lima. Sebbe est au rdv avec sa familiarité de l'espagnol, deux taxis et une adresse d' auberge. Traversée nocturne (feux rouges facultatifs) des rues de Lima qui paraissent parfois quelque peu sinistres. Mais l' auberge espana au style baroque et roccoco a du charme avec sa cour intérieure, son petit café sur le toit et sa vue sur la ville et la cathédrale de Lima.

Samedi matin, on traverse à nouveau Lima sous le smog (beaucoup de policiers peut-être en prévision de la grève générale qui semble se préparer au Pérou). Départ en bus pour Caraz. Léger surplus de bagages à régler. Banlieue de Lima très pauvre avec ses bidonvilles accrochés aux collines. Ensuite le long de la côte, à travers d' impressionnantes pentes de sable très abruptes et des paysages désertiques et arides, toujours sous un ciel gris. Puis, c'est parti pour la montée en altitude par route en lacets dans des paysages plus verts et apparition du soleil. Un vieil homme péruvien bien sympathique nous offre des mandarines et nous fait les commentaires sur son pays. Passage d'un col vers 4100 mètres. Et tout près du col, un terrain de football à oxygène rare. Descente sur Huaraz et Caraz : on aperçoit assez bien les sommets de la Cordillère blanche et on essaie de repérer entre autres ceux que l'on va tenter de gravir. Après avoir goûté au délicieux Pisco sour et aux bières péruviennes (avis plus partagés), on retrouve le chemin de l'auberge Caballero.

Ensuite le long de la côte, à travers d' impressionnantes pentes de sable très abruptes et des paysages désertiques et arides, toujours sous un ciel gris. Puis, c'est parti pour la montée en altitude par route en lacets dans des paysages plus verts et apparition du soleil. Un vieil homme péruvien bien sympathique nous offre des mandarines et nous fait les commentaires sur son pays.

Passage d'un col vers 4100 mètres. Et tout près du col, un terrain de football à oxygène rare. Descente sur Huaraz et Caraz : on aperçoit assez bien les sommets de la Cordillère blanche et on essaie de repérer entre autres ceux que l'on va tenter de gravir. Après avoir goûté au délicieux Pisco sour et aux bières péruviennes (avis plus partagés), on retrouve le chemin de l'auberge Caballero.

Agitation sociale au Pérou

2008-06-26T13:09:00.000-07:00

Ce matin, après le petit déjeuner à l'hôtel, je traverse le centre pour payer nos tickets de bus pour Caraz. Ici, contrairement au Vénézuela, la carte Maestro fonctionne, c'est un soulagement. Quand je demande le prix du bus je n'y crois pas: 180 sol ... Je suppose par personne? Non monsieur, pour vous tous. 30 sols donc pour un trajet de 500 km. Un euro vaut environ 4,5 sols. C'est moins cher que le train entre Charleroi et Bruxelles.

Dans le journal j'apprends qu'une manifestation s'est tenue hier, organisée par les syndicats des universités, des fonctionnaires et des travailleurs pénitentiaires. Ils réclament un meilleur traitement par l'état dont une augmentation salariale. Le gouvernement a toute de suite cédé aux revendications des travailleurs pénitentiaires, mais les syndicats exigent une réponse pour les autres travailleurs aussi, et ce avant la grande manifestation et grève nationale de la CGTP du 9 juillet.

Le président Alan Garcia accuse les partis Patria Roja et Partido Comunista de profiter du mécontentement de la population sur les prix alimentaires. Il craint des révoltes et appelle la population à ne pas se laisser manipuler. Les dirigeants du CGTP sont appelés à participer à une réunion de dialogue le 27 juin. Plus loin je lis que le conflit à la mine de Untuca, près de Puno, se termine avec un mois de négociation avec le gouvernement. La police y était intervenue le 4 juin, provoquant la mort d'une petite fille. Dans plusieurs départements la colère des cultivateurs de coca ñonte. Un commissaire de l'état va tenter une médiation pour éviter la grève. En effet, les communautés d'agriculteurs aussi appellent à 48 heures de grève nationale le 8 et 9 juillet.

Dans ce sens, une plateforme pour la grève nationale reprend notamment des revendications salariales, contre la privatisation et de concession de terre , eaux et bois, une éduction gratuite, une loi générale du travail (aussi pour le secteur public) et le respect des droits des peuples.
Le gouvernement péruvien semble donc confronté à de nombreux conflits sociaux. Ils sont du à une augmentation de la pauvreté. A Lima, 40% vit avec plus que 2000 sols par mois (environ 450 €). 50% doit nouer les bouts avec 230 à 500 sols (50 à 110 €) et 10% avec moins que cela. Dans les autres villes, la relation est de 20%, 50% et 30%. Dans les zones rurales il n'y a pas de revenu au delà de 2000 sols. 20% vit avec 230 à 500 sols et 80% avec moins encore ... Il n'est donc pas étonnant que 86% de la population estime que la redistribution de la richesse du pays est injuste. (Source: La Republica, jeudi 26 juin 2008).

Il y a un mois et demi s'est tenu un sommet international entre les présidents des pays d'Amérique Latine et la Commission Européenne sur la lutte contre la pauvreté et l'environnement. Notre ministre Karel De Gught y avait déclaré qu'il souhaitait diminuer le nombre de pays qui reçoivent de l'aide au développement du continent (actuellement la Bolivie, l'Equateur et le Pérou).

Si même nous nous rendons au Pérou pour découvrir la cordillère blanche, ce sera une belle occasion de découvrir également la force de lutte du peuple péruvien. En plus, ça semble coïncider avec des manifestations diverses en Belgique aussi.

Arrivé à Lima (Pérou)

2008-06-25T12:59:00.000-07:00

Voila donc, ici la première étape du voyage qui se termine. Je laisse mes deux amis à 5h du matin à l'Ateneo de Caracas pour prendre le chemin vers Lima. Nous avons passés 3 superbes semaines ensemble. Je suis un peu triste pour eux, ils doivent retourner en Belgique ce soir. Vous n'aurez pas de photos jusqu'à vendredi soir, puisqu'ils sont partis avec l'appareil photo.

Après une escale à Bogota, j'arrive dans la capitale de Pérou vers 17h. Une brume épaisse couvre cette ville de 8 millions d'habitants. C'est l'hiver ici. En taxi je traverse le quartier San Martin. On longe le Rio Rimac, le fleuve principal de la capitale, qui contient plus de détritus que d'eau. La population locale est amérindienne avec ces yeux bridés et les joues rouges. Les maisons sont semblables à celles des barrios de Caracas: peu de facilités, la pauvreté saute aux yeux. Pas beaucoup de dépaysement, ici les mêmes klaxons, les mêmes règles de circulation (euh ..). Par contre, pas de slogan sur les murs, pas de peintures murales. Pas de barrios adentros non plus. Ou de magasins d'état Mercal. Les gens n'auraient ils pas encore trouvé leur chemin pour éclairer leur avenir?

J'ai réservé une chambre à l'hôtel España. Contrairement à notre expérience au Vénézuela, ça grouille de touristes: français, anglais, japonais, américains, ... Toutes les indications sont en anglais. Sympathique hôtel avec terrasses et vue sur l'église San Francisco. Il faut faire attention aux tortues qui se baladent dans les couloirs. Au soir, je déguste un ceviche mixto près de la plaza de armas: une spécialité locale composée de poisson, crustacés, oignons et salade qui baignent dans une sauce sure dont je ne devine pas les composants. Je n'avais pas deviné non plus que le poivron sur l'assiette était un piment. Heureusement le plat est accompagné d'un verre de pisco (boisson nationale) pour soulager ma langue qui est en feu. Et je ne serais pas belge sans tester la bière nationale Cristal, bien meilleure que celle produite par chez nous.

Il y a un peu plus. Je vous le mets ?

2008-06-25T12:58:00.000-07:00

Bonjour à tous, Voici un petit résumé de la partie Vénézuélienne du voyage. Des images inédites. Du son que vous n'avez pas encore entendu. Des émotions pas encore narrées.

Mais tout d'abord, un petit concours !

Le Jeu de L'Animal Mystère

Tu t'en souviens sûrement, fidèle lecteur(trice), nous avons eu l'occasion de manger du lapa à la péninsule de Paria. Après avoir cru entendre "lapin", nous nous sommes vite rendu compte de notre méprise et nous avons appris qu'il s'agissait en fait d'un animal sauvage, à carapace dure d'après Fermari, proche du rat d'après Émilie et Rafaël, et comparable à un cochon d'après Antoine,... Pourras-tu nous aider à mieux visualiser ce curieux bestiaux ?

Tu possèdes un lapa comme animal domestique ?
Tu élèves des lapas dans le fond de ton jardin ?
Tu chasses le lapa le dimanche après-midi ?
Tu es l'homme (ou la femme) qui a vu l'homme qui a vu le lapa ?
Ta thèse de doctorat traite de "la reproduction du lapa dans son milieu naturel" ?
Toi-même tu es un lapa ?

Alors n'hésite plus et joue avec nous en nous envoyant dès à présent une photo, un dessin, une gravure, un croquis, une vidéo, une peinture, son cri, ou n'importe quoi d'autre qui nous permettra d'identifier enfin cet animal, si d'aventure nous le rencontrons au détour d'un fourré.
Nous serons infiniment reconnaissant à toute personne qui pourra nous éclairer, et le contributeur jugé le plus original recevra une photo dédicacée de Simón Bolívar.(nb : vous pouvez participer en écrivant un commentaire, ou en m'envoyant un mail à leunen.d@gmail.com si vous n'arrivez pas à envoyer vos images ici)
Pas de lapa, pas de chocolat !

Voici les photos. Cliquez dessus pour les voir en grand.
Caracas :
À l'ombre d'un touriste:

Péninsule de Paria :

Les andes :

Cata :

Yankari danse à la San Juan.

Quelques sons d'ambiance de la San Juan:
http://www.archive.org/download/VacancesAuVenezuela/EXMIC004.MP3
http://www.archive.org/download/VacancesAuVenezuela/EXMIC018.MP3
http://www.archive.org/details/VacancesAuVenezuela

De nouveaux sons :
Un chanson après la pluie.
Caracas : écoutez les "moto-taxi", les klaxons, et le sifflet bitonal du policier.

Merci à tous les participant au concours ! Il y avait des réponses très sérieuses (Jérémie et Jenni) et très farfelues (Cédric et Marc). En tout cas, cela nous permet de savoir qu'on a mangé un animal protégé ... oups.
Nous avons délibéré, les résultats sont clairs : vous avez tous gagnés la photo dédicacée de Simón au sortir de sa douche. (pour ceux qui douteraient de l'authenticité de cette photo, je vous prie de comparer la coiffure avec celle de cette gravure d'époque).

Merci à Seb et Antoine pour leur agréable compagnie. Buen suerte à Seb&co pour la suite du voyage !

Vous trouvez que l'essence est cher ?

2008-06-25T12:15:00.000-07:00

Et bien n'allez surtout pas au Vénézuela ! Vous serez dégoûté :-D

25 litres: 2,49 Bf (bolivar fuerte)
--> pour 40 litres (un plein) = 3,98 Bf

1 euros = ~3Bf

--> 1,30 euros le plein de 40 litres... !

Les videos de la San Juan sans censure

2008-06-25T12:06:00.000-07:00

Interview avec notre ami Jésus Sanchez

"La sopa de pescado" quelques part apres minuit

Les retrouvailles avec notre amie Alexandra